Los Viajes de Totoro- Évora- Lisboa y Costa da Caparica

Nos hemos ido de nuevo a la bella Portugal y aterrizamos en la región transfronteriza del Alentejo cuya capital, Évora es de lo más preciosa. Decidimos ir por una exposición curada por la jefa allí. Llegamos en easy jet, por que es una línea low cost, ahora por poco te dejan subir con una mochila pero la verdad es que yo sin mi trolley no sé, así que hay que pagar un poco más y bueno, de contraprestación obtienes un speedy boarding que está guay para embarcar primeros y sobretodo salir antes. Las salidas son desde la T1 de Madrid y lo bueno es que al llegar es 1h menos y aprovechas el día 😊 De allí nos fuimos a la estación de buses de Sete Rios donde parten los buses (número 84) de la red de expresos hacia Évora. Comprando con antelación, puedes tener billetes a 5€ el trayecto. El viajecito dura 1h y 30 minu. aprox, se va bien a no ser de que sea pleno verano y se joripie el aire como nos pasó en un tramo de la ida... La estación de autobuses está conectada por metro- Parada Jardim Zoologico- linea azul. Salir del aeropuerto por cierto cuesta menos que en Madrid, no hay extra si no que con la tarjeta de metro que sacas en las máquinas expendedoras es 1'50 €. EVORA, es una de las ciudades más bellamente conservadas de Portugal, tiene 56.000 habitantes así que es pequeña y coqueta, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1986 y la única ciudad portuguesa miembro de la Red de ciudades más antiguas de Europa. La estación está en Av. Túlio Espanca 65A 7005-206 Évora-Portugal a menos de 1km del centro pero que como está fuera del casco urbano y hace trillones de calor pues en verano y si vas cargadete mejor pilla un taxi que es barato. La región de Évora tiene una rica historia que se remonta a más de dos mil años en el pasado, como demuestran monumentos megalíticos próximos como el dolmen de Aguiar ("Anta do Zambujeiro") y el crómlech de los Almendros. Se le conoce como el "Portugal's Stonehenge", está a una ½ en coche del centro, pero no hay transporte público y está alejado de las carreteras principales así que complicado. Queria agradecer en nombre de mis amiguitos y yo mismo el buen trato y hospitalidad desde la Fundaçao Eugenio de Almeida que nos proporcionó un alojamiento exquisito y envidiado en una de sus residencias para artistas e invitados en el precioso Pateo de Sao Miguel donde estuvimos muy agustito entre sus poderosos muros climatizados y pareciamos allí los Marqueses del Pombal pudiendo disfrutar de los jardines y todo el recinto, incluso de noche. Para comenzar la visita, la Praça do Giraldo es el corazón de la ciudad y el punto de encuentro por excelencia, con cafés, terrazas, tiendas y la oficina de turismo. En uno de los extremos se encuentra la Iglesia de San Antonio y el chafariz de mármol con 8 caños, que representan las 8 calles que allí convergen. Saliendo de las arcadas de la Praça do Giraldo, aparecen los principales puntos de interés: el templo y las termas romanas (únicas en Portugal), las termas están dentro del Ayuntamiento, las murallas medievales, la Catedral, la Iglesia de la Gracia y la Iglesia de San Francisco, con su curiosa Capilla de los huesos (Capela dos Ossos). Es donde estoy en la foto e impresiona mucho ;) Por partes; -Templo y Termas Romanas de Évora: Las Termas Romanas se encuentran localizadas en el vestíbulo de la Câmara Municipal de Évora. Se trata de un conjunto de restos romanos que no fueron descubiertos hasta 1987, a raíz de unas obras en el propio ayuntamiento. Estas impresionantes termas cuentan con un laconium (sala caliente para baños de vapor) con una piscina circular de 9 metros de diámetro que se encuentra en un excelente estado de conservación. Este complejo constituye la construcción pública romana más grande de todo Évora (actualmente 300m2) e incluye el Natatio, una piscina al aire libre que fue descubierta en 1994 y un Praefurnium que servía como sistema central de calefacción para las salas adyacentes. Justo enfrente de la Catedral está el Templo Romano, Evora fue la ciudad más importante de la Lusitania, cuenta con 14 columnas corintias en perfecto estado. Está dedicado a la diosa Diana. - Catedral: La Sé, 1186. Tiene más aspecto de fortaleza que de iglesia. El Museo Catedralicio, terrazas y Claustro son de pago. Anexo a la Catedral está el Museo de la Ciudad, no fuimos, solo por fuera, ahhh hay mucha planta de buganvilla en esta zona, de colores. - Murallas: La ciudad está rodeada por dos cercos. El más antiguo de origen romano y visigodo data del SIII. La segunda linea amurallada es de la época tardo medieval, de los SXVI y XVII que rodea todo el actual casco histórico. -Acueducto Agua Prata (muy bonito al atardecer) es del mismo arquitecto que la Torre de Belem, data del 1530. Molan mucho las casas construidas como insertadas entre los arcos. La ciudad tiene cierto aire andaluz también, no sólo por los calores con temperaturas en verano que soprepasan los 40º si no por estar encalada en blanco y ribeteada en amarillo, hay azulejos en fachada e interior pero no tantos como en Lisboa o en Oporto. - Largo da Porta da Moura: Desde la Plaza 1 de Mayo se sube por la Iglesia de San Francisco a esta plaza alargada donde hay una fuente globular renacentista, 2 torreones de la antigua ciudad romana y una casa de estilo manuelino. - Iglesia de San Francisco y Capilla de los Huesos: El templo es gótico, muy monumental y free pero hay que pagar 5€ por la capilla y vale la pena 😉 para ver la famosísima capilla de los Ossos-Huesos, mandada construir por frailes franciscanos; "Nosotros los huesos que aquí estamos, por vosotros esperamos". Hay como 5000 cuerpos ahí. El resto de las cosas visitables, incluye el Museo más feo del mundo, lo pasareis bien con su colección de belenes y esculturas y pinturas imposibles que dejan en obra maestra al Cristo de Borja, vaya que hay que ir para echarse unas risas después del sustito de la capilla. - Universidad de Évora en Largo dos Colegiais 2. Fundada en el SXVI. El edificio principal de la Universidad de Évora es el Colegio del Espírito Santo y fue inaugurado en el año 1559, transformando Évora en un centro intelectual y religioso de inspiración jesuita. Se encuentra ubicado fuera de las murallas, al nordeste de la ciudad. Extramuros hay que ver también: Palacio de Don Manuel, bellísimo, romántico y con un precioso jardín. Mandado construir por Alfonso V en 1468. El Palacio de Don Manuel como lo conocemos hoy tiene dos cuerpos extendidos. Al centro hay un torreón con tres pisos. Todo el edificio es caracterizado por el estilo híbrido alentejano. Tiene fuertes influencias moriscas peninsulares y una decoración de base natural hística típica del tardo-gótico y el estilo manuelino. Es igualmente decorado con añadidos más recientes de elegantes detalles al gusto romano. En el cuerpo norte se destaca el porche manuelino, con bóveda ojival y quatro tramos de arcos de medio punto. Ya no existen trazos quinientistas en la galería por encima del porche. Esta galería tiene arcadas acristaladas, resultantes de los profundos cambios que el Palacio de Don Manuel sufrió a partir del siglo XIX.En el cuerpo sul, más corto, se puede aun ver la loggia con cinco arcos en herradura del estilo mudéjar. Las puertas hermanadas manuelinas, similares a las ventanas de todo el piso superior, abren para una terraza. Cuanto, al torreón, tiene una barandilla con arcos mainelados. Está abierto en el primer piso y asequible pasando por una gran puerta manuelina. En el tercero piso, la luz entra también por las ventanas renacentistas. - Ermita de San Blas: se encuentra fuera de las murallas de Évora y es bastante loco, está además rodeado por una especie de recinto ferial. Fue mandada construir por Juan II de Portugal en 1480, en el lugar ocupado por un pequeño lazareto en el que se atendía a los enfermos de peste. El pueblo de Évora, la Corona y el responsable de la obra, Garcia de Meneses, obispo de Évora, mostraban así su devoción por San Blas, protector de las víctimas de epidemias. Se trata de uno de los monumentos más importantes de Évora, y uno de los primeros ejemplos del estilo manuelino-mudéjar, muy frecuente en el Alentejo y caracterizado por el uso de contrafuertes cilíndricos con chapiteles cónicos. El templo marca la introducción del gótico tardío en Évora, junto con las iglesias de Lóios y de San Francisco. Entre los elementos arquitectónicos, merece la pena mencionar las gárgolas de granito a lo largo del edificio, de temática zoomórfica. En el interior destacan los paneles de azulejos del siglo XVI, de influencia mudéjar, con patrones geométricos verdes y blancos, y los altares de talla dorada del siglo XIX dedicados a San Román y a Nuestra Señora de las Candelas. En el altar mayor se puede ver una imagen del santo patrono. En el siglo XVI, la iglesia fue enriquecida por Enrique I de Portugal. La hosteleria y restauración siguen siendo más baratas que en España, yo no es que sea superfan de la gastronomia portuguesa (me cansan las guarniciones sobretodo, siempre iguales, basta de tanta patata y ensalada de pepino) pero me gustó descubrir el bacalao con natas que es rollo lasaña pero con el pescado, los chocos grelhados y carapaus que condimentan con lima y gengibre y especies que provienen de Mozambique y Brasil (antiguas colonias portuguesas). Hay muchas vinotecas también, el vino en Portugal más allá del Oporto es un tesoro y se sirve con el queso local. La población afrodescendiente importa en Portugal y la migración se dió más y mejor que en España, creo que están más insertados socialmente que en nuestro país. La cocina tradicional se compone principalmente de platos a base de carne de cerdo, carne de cordero, aceite de oliva, pan y hierbas aromáticas. Estos ingredientes agregan sabor a platos como la açorda à alentejana, el estofado de cordero, la sopa de cazón y platos de caza. También cabe destacar los platos de tradición monástica, como los postres basados en huevos, almendras y cidra cayote, así como el pan de rala, las Encharcadas y Barrigas de Freira. Entre la variedad gastronómica del distrito de Évora, es digno señalar otros platos, como la sopa de tocino, la sopa de verdolaga y la sopa de tomate. Los platos de carne son muy importantes en gastronomía de la región. Entre ellos se destacan la caldereta de cordero, la Cabeça de Xara, los Pies de cerdo en el cilantro ("Pézinhos de Porco de Coentrada"), Migas à Alentejana, Sarapatel, los embutidos, las cacholeiras, los jamones barrados con aceite, el Gazpacho à Alentejana y la Sargalheta. Bueno, yo pasé bastante de estos platos tan contundentes pero comí un dulce muy rico y típico, como una queisada (se parece al pastel vasco) más allá de las natas. En Évora hay muchos pubs y bares para disfrutar. Recuerdo el Bar Teatro, que, como su nombre indica, es donde se encuentra el Teatro García Resende en R. de Sao Domingos, Como Évora es una ciudad de estudiantes y está llena de estudiantes de otros países, un bar imprescindible para ver el ambiente joven es el Barue en R. de Diogo Cão 19 que pertenece a la Asociación Académica de la Universidad de Évora. Espacio muy colega 😉 Si dispones e coche puedes excursionar a Monsaraz que es parece ser el pueblo más bonito de Portugal y tiene una Playa Fluvial enorme pero no te puedo contar poque no fui. Encantados con Évora, volver a Lisboa después de 7-8 años de la última visita fue emocionante, (vi hasta la pensión donde dormí hace 20 años en la primera visita cuando era pobriño) aunque la encontré demasiado turistificada sobretodo el transporte público, buses y tranvia están practicamente intransitables, hacen falta más líneas de metro y hay que tener paciencia infinita para llegar a los sitios por que está todo petadísimo. El Hotel en el que nos alojamos es estupendo y fuera del circuito turístico más masificado, se agradece y tiene metro en la puerta y un Corte Inglés al lado jeje, es el Hotel Principe está en Av. Duque de Avila 201. (zona Museo Calouste Gulbekian). M. Línea azul: estación Sao Sebastiao. A destacar el desayuno buffet, supercompleto y que las habitaciones tienen una pequeña terracita y aire acondicionado, aunque en Lisboa por el Tajo y la abertura al Océano Atántico no hace tanto tanto calor, corre brisilla de hecho por las noches. Además de dar los típicos, turísticos e inevitables paseos por el Chiado, el Barrio alto, la Plaza del Comercio o la Ribeira que es un circo de borrachos ingleses con esa calle imposible hecha para IG que es Pink Stre. No dio tiempo a la Alfama pero es que quisimos ir a otros lugares que no existian la última vez como el MAAT: Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología en Av. Brasília, Central Tejo (Belém). Entrada general: 9E. Un edificio en blanco maravilla con unas expos sorprendentes, el bar muy pijo eso sí y la tienda cara, merece la pena, por que es además superfotografiable y las vistas son bonitas. Tiene dos sedes; el MAAT propiamente y al lado la antigua Central Electrica reconvertida en espacio expositivo que es muy bonita también. Muy cerca, allí en el barrio de Belem, está el LX Factory, esto es una antigua fábrica reconvertida en todo, estilo East End londinense o una Fabrica i Coats barcelonesa pero en pija de bares y vintage que es un pocomucho turístico en Rua Rodrigues de Faria 103. Aquí está la librería Devagar que sí tiene una visita y sus empleados están ya muy cansados de turistas. En la Cantina del sitio que es muy chuli se come bien. Yo tomé por ahí una limonada. Los precios son más caros que en otros bares más normales de la ciudad. Mi amigo Kike nos llevó a contarnos una historia muy bonita cerca de la Plaza del Marques de Pombal, la historia de una heroina todavia viva que es Celeste Martíns Caerio, aquí lo explican muy bien, ella ahora es una anciana que vive con lo minimo en la misma casa de siempre en el Rossio así que pido al Presidente que la ayude <3 por que es historia del pais. Mi aportación en la zona es un bar de madera con una barra que da la vuelta 3 veces y unos camareros de profesión de los que ya no quedan, el Xenu. También conocimos un espacio teatral dedicado a las performances y vimos una de unos chicos españoles que querian ser vampiros una grata experiencia, parece que Lisboa para los artistas es como la nueva Berlín pero con menos pasta. Costa da Caparica, armate de paciencia para ir a la playa un finde julio pero se puede y vale la pena por que el agua está fresquita y limpia en Caparica y son 30 km de costa. El Transpraia es el tren turístico que recorre toda la Costa da Caparica uniendo el pueblo con las playas. La primera parada es Caparica pueblo, y llega hasta la Praia da Fonte da Telha. Creo que este tren desde la pandemia no funciona y nosotros cogimos un bus desde Plaz. de España, cerca del hotel, también sale desde Sete Rios y nos dejó en el pueblo mismo de Caparica que tiene un punto por que es como Gandia o Altea. Muy verano todo. Para volver, lo mejor es ir a la estación del pueblo a cogerlo. La cerve que se bebe en Portugal es la Suberbock que patrocina un festival de música que nos coincidió por allí. Lisboa es muy bonita y siempre se vuelve, volvimos a la Iglesia quemada del Rossio y a tomar la ginjinha en los viejos establecimientos autorizados donde solo venden...¡ginjinha! licor de cerezas. Esta vez también cogimos un barco que es 1,80€ por trayecto desde la estación fluvial de Cais do Sodré hasta Cacilhas, es un ferry que a diario hacen cientos de personas, un pueblo marinero donde comer caracoles, bifadas (que son los bocatas de allí) y helados que tiene las mejores vistas hacia Lisboa desde un ascensor gratis al que suben trillones de turistas en vacaciones. Merece la pena ir hasta allí, pasas por un restaurante; el Ponto Final, literal que es muy cool y tiene mazo de éxito, todo muy de película. No quedará mucho para gentrificar esta zona como lo que hay a frente. Es todo muy bonito y quedan sitios como la Casa brasileira en pleno centro que mantiene los precios, son las natas más ricas y crujientes pero hay que tener cuidado por que la masificación y el descuido pueda hacerla odiosa si la cosa sigue tan salvaje de turistas. A todes nos encanta viajar pero majos, con cierta mesura!!. Todo ha vuelto a lo grande y somos responsables también del cambio climático y de los incendios que asolan la península ibérica, easy amigos, con todo. Obrigado.

Los Viajes de Totoro- Nápoles- Pompeya y Sorrento

¡Vente conmigo a Italia!! SIEMPRE. Este año y después de 2 paradin de trayectos internacionales por la maldita pandemia, de vuelta por fin y casi sin mascarilla (aunque en primavera 2022 en Italia todavia es obligatoria para espacios de interior y en transporte la incómoda FFP2) pero en marcha que viajar es lo más bonito del mundo y máxime en buena compañia. En este, otro año oscuro para la humanidad, tocó el sur de Italia- la región de la Campania con Nápoles como capital y la costa Amalfitana (un poquillo de mar). Mucho calor a finales de abril, principios de mayo, no os recomendaria nunca ir a estas tierras en pleno verano, está además todo masificado, adiós COVID- Hola! de nuevo a la turistificación masiva, no hemos aprendido mucho la verdad... Lo primero, el viajecito, volé en Iberia Express, con antelación sale por persona unos 200E I/V allí hay mucha variedad hotelera y la comida es buona y barata relativamente así que tampoco te tienes por qué gastar mucho money. Al llegar al único aeropuerto de la ciudad, no es muy grande- el Napoles Capodichino, está a unos 20' del Centro Histórico en coche. Hay taxis allí pero OJO!! son bastante jichos, no cuentan con taxímetro y para que no te cobren lo que quieran, es mejor cerrar antes un precio (se supone que la tarifa general es de 18E, no deberias pagar más), lo ideal es que pidas al hotel para la ida y la vuelta que te organicen el transfer. La opción barata es coger el Alibus, son unos 40' desde el aeropuerto a la estación de trenes de Garibaldi y allí pillar metro. El metro de Nápoles es muy nuevo y muy de diseño, lo venden como uno de los más bonitos del mundo, creo que lo está diseñando Alvaro Siza y ha invitado a artistas y diseñadores para decorar cada estación. La más chula que si es digna de ver y de fotos es la de Via Toledo, del español Oscar Tusquets, muy rollo espacio. Bueno, desde Garibaldi, coges por ejemplo la L1 hacia Universidad (que es donde yo vivia), Municipio que es una plaza muy céntrica o la propia Toledo que es la calle más famosa de la ciudad, la más comercial y transitada y que se llama así por los años de presencia de la corona española, de los Borbones en Nápoles, por que, sí el mayor apogeo de Nápoles fue durante la invasión/colonización española con los Borbones y Carlos III en los SXVII y XVIII antes de la unificación de Italia con Garibaldi y todas las calles, palacios etc bonitos son de aquella época barroca. El Reino de Nápoles... Mis amichis de aventuras de siempre y yo, dormimos en un B&B genial y superrrrrrrrrrrrrrecomendado: El Neapolitan en Corso Umberto I, 22. No te despistes por que no se ve a pie de calle, está en la primera planta de un Condominio (uno de los muchos palacios residenciales que tiene la ciudad). El chico que lo lleva Mattia, es supermajo y te da recomendaciones y sirve el desayuno en la habitación. Desde Booking está su teléfono y cada noche puedes ordenar la hora y el menú completo para la colazione. Las habitaciones son amplias, reformadas y cómodas y la tele italiana, la RAI una vuelta a la tele española de los 90 y Mediaset-Tele5 en Italia sigue oliendo a las Mamma Chicho, falta mucha educación con perspectiva de género por allá. Sobre como van vestidas y vestidos apretaos ellos, no digo ná. Viendo anuncios y programas se aprende mucho por la noche de la cultura del pais. El café en italia es soberbio y a mi me pirran los espreso y de mañana un café latte.. Hay como dos partes de la ciudad muy monumentales y las dos se pueden caminar desde este alojamiento. La primera es la de la Universidad (yo no sabia pero es una de las más antiguas de Europa y hay muchoooooooooooooos jóvenes por todo este área y mucha chavaleria española estudiantil) y el Duomo o Catedral donde se guarda la imagen del Patrón de la ciudad, San Genaro que sale en procesión cada 19 de septiembre y se le licua la sangre O.o son supercatólicos, vas a misa por inercia y ves trillones de iglesias y altares, algunos loquísimos por toda la ciudad, en cualquier momento, aparece uno, también me llama la atención que siguen poniendo las esquelas y misas de aniversario de difuntos por las calles como si fueran posters publicitarios. Lo de la gente y el caos no es normal y aviso puede llegar a asustar, sobretodo por la noche. Es la ciudad de NO a los semáforos, tráfico y 3 en una moto sin casco, ves hasta niños de 9 años conduciendo. Por contra no pegan tantas voces como esperaba y sí hay mucha ropa tendida en las calles y casas vijésimas en el Centro y el barrio-quartieri spagnoli tiene infraviviendas que algunas hasta se han reconvertido en espacios de arte o música alternativa O.o loco todo. En las viviendas que son casa, viven familias enteras en 20 o 30 metros cuadrados y tienen los pobres una ventana y se ve todo desde la calle por que hace calor. Las calles están empedradas y son resbaladizas, hay muchas cuestas también así que si eres yayo o torpe como mi amiga Natalia, ten cuidado por donde pisas. La otra zona que es Centro Histórico, por cierto Patrimonio Histórico de la Humanidad, es la del Plebiscito hacia el Puerto y el Castilo del Uovo. Hay otros dos castillos, en la Plaza de Municipio, el Castillo Nuevo y arriba en las colinas, subes en funicular, el de Sant Elmo desde donde hay unas vistas guapísimas de toda esta caótica ciudad, el mediterráneo y el Golfo de Nápoles. Mucho color y mucha comida. Lo bueno es que la pasta es barata. Allí se come con ragú que es una salsa de carne, tomate y vino. The place to be para el Ragú es el Restaurante Tandem que tiene dos sedes, uno justo detrás de nuestro hotel. Se come mucho pescado frito rollo calamares en un cucurucho y por supuesto pizzas que para eso las inventaron. La calle de las pizzas es Via Tribunali donde está la clásica Sorbillo que tiene luego takes away por otros barrios, está siempre petada igual que donde inventaron la Margarita- Da Michele. Estas dos son un circo así que mejor ir a cualquier otra, todas están buenas. La otra que se hace más es la Marinara. Al laico de Da Michelle por ejemplo y frente al teatro de la canción napolitana que es muy Totó, el gran actor italiano oriundo de Nápoles cantaba allí y comia luego en Pizzeria Da Ciro que lleva ahí desde 1923. Al laito también, la mejor pizza frita de Nápoles- Pizza Matteo que es como un suflé relleno que al menos una vez debes meterte entre pecho y espalda. BOMBA! En cuanto a los dulces, helados en Fantasia y Casa Infante y hay muchas pequeñas cafeterias y tiendinas para comprar los dos dulces típicos de la ciudad; la sfogliatela y el Babá. El babá también lo sirven con crema y helado. Más cosis, si os agobiais del barullo del centro, un barrio bonito y más tranqui y pijo y encantador es Chiaia donde están las tiendas de ropa cara y es algo todo más Milán y Vomero, cerca del castillo de Sant Elmo. También se puede coger un bus en Dante, al lado de las calles de las librerias y subir a Capodimonte donde está el museo más grande de Italia que alberga la colección Farnesio y tiene un bosque alrededor. Volviendo al comercio y al bebercio, es costumbre, como en todo el pais, tomarse el Aperitivo, no a las horas del mediodia como en España si no a media tarde y si no eres mucho de comer pues te vale para irte a la cama. Como bebidas, los clásico Aperol Spritz y Campari, si te vienes muy arriba pedir un cocktail Negroni y para comer hay grados, es cuestión de suerte, canapés, porciones de pizza, mortadela y embutidos, patatas fritas, frutos secos... por la noche, la zona de más ambiente en Piazza Bellini, allí hay un café-bar-galeria de arte- NEA algo más moderno que el resto. En cuanto a Museos, el de contemporáneo es el MADRE, no es ninguna maravilla pero como curiosidad la colección alberga algunos de los nombres más famosos del mercado del arte- Anish Kapor, Jeff Koons o Richard Serra que trabajaron insitu con una pieza pensada para cada una de las estancias del Museo. El Museo Arqueológico Nacional es locura, como la ciudad, alberga un gabinete llamado secreto por que cuenta con obras guarrillas jeje que decoraban las casas de Pompeya pero la galeria estaba cerrada- chiusa- cuando fui. En el pequeño Museo que hay en la misma ciudad de Pompeya, hay algunos ejemplos. Así de visitas, podeis ir al Palacio Real, donde pernoctaba Carlos III y tiene cierto aire Versallesco por que por allí también pasó y reinó unos añitos José Bonaparte, el hermano de Napoleón, igual que en nuestro pais. El Palacio está en el Plebiscito que es una barbaridad de espacio, una Plaza Mayor gigante, al lado hay muchos cafés pero destaca el histórico de Gambrinus y las Galerias Umberto I del SXIX. Otra zona del centro que ya he comentado bevemente y que no es tan peligrosa como la pintan o bueno, sí que lo es!! aunque tampoco afirmaria que la Camorra campa a sus anchas allí, como dicen en las guuitas convencionales la okupan, es el Quartieri Spanogli, allí están los murales y la plaza altar dedicada a Maradona, muchos baretos baratos y terrazas y motos que no te dejan pasar. Un lio padre con más callejuelas que en el Centro que aunque haya mazo peña, está organizado como una cuadrícula- los decumanos. Vámonos de excursión a la ruta del Vesubio. El famoso volcán se divisa desde todas partes y el Vesubio hace yo que sé...¡3000 años! empezó a echar lava y dejó bajo las cenizas la ciudad de Pompeya que se redescubrió en el SXVIII. Es muy turístico, sí pero es precioso y te lleva a otra parte por que los restos arqueológicos se conservan maravilla. Lo mejor es comprar la entrada online con antelación y coger un tren de cercanias en plan barato para ir hasta allí, el tren Circumvesubiana desde Garibaldi, pasa también por Herculano y llega a la localidad de Sorrento. El tren es una tartana y hay que estar rápido para pillar asiento pero mira.... aventuras!! la otra opción es un tren más directo- El Campania Express que supone el triple de precio. Para ir a Sorrento, si te hace ilu, a mi sí, puedes coger un barco que es caro pero mola mil la navegación. Sorrento es un pueblo precioso lleno de hoteles que parecen sacados de una película de Wes Anderson. Sorrento es la tierra de los limones y el limoncello :) es precioso ver los árboles. Desde el muelle al pueblo, sube en ascensor, es 1E y te ahorras un esfuerzo inutil de cuesta y escaleras. Cerquísima está Capri, una isla deluxe, donde las playas está privatizadas y un café cuesta 10E... En Sorrento podeis comer rico y con una vajilla y servicio cuidados en Enjoy Bistrot (que no os engañe el nombre). Desde el tren se ve parte de la periferia napolitana y la verdad es que algunos barrios dan miedi pero tampoco hay que visitarlos. Bueno pues en resumen, ciudad intensa, llena de todos los tópicos de Italia y donde lo puedes flipar bastante :) Buon Viaggio y Ciao!!. Ahhh, hay un Nápoles subterráneo, con varias entradas y rutas y todo de paganini pero yo no bajé. Sale en la película de Sorrentino que es el cineasta napolitano por excelencia. Debes ver Fue la Mano de Dios antes de ir.

Los Viajes de Totoro- Tenerife

Bueno, pues después de un páramo de algo más de año y medio, mi cuerpecito serrano me pedía volar y sabiendo de todas las restricciones mundiales que hay todavía por la pandemia, mis amigas y yo decidimos emprender rumbo a Tenerife, nuestras primeras Islas Canarias que supone el destino más exótico y lejano de la península, pero sin salir del territorio Spain y de todo el lio que ahora mismo conlleva un viaje y estancia internacionales. No obstante, la isla entera estaba en nivel 4 de alerta máxima y nos pedían, al contrario que en Madrid, el certificado COVID o pruebas negativas recientes no sólo al montar en el aeropuerto, si no en el hotel y cada vez que entrábamos a un establecimiento hostelero, puede resultar un poco pesado, pero lo llevábamos en el móvil así que todo ok, quizás un poquito más exagerado fue dejar nuestros datos en estos mismos establecimientos para posibles rastreos, pero amigues, Ye lo que hay. Al lio, viajamos en un vuelo semi-económico de Ryanair porque, a ver, viajar a Canarias para los no residentes, no es barato nunca, pero por unos 175€ por persona igual comprando con antelación, lo apañas (tened en cuenta que son unas 3h y 30 minutos de viaje). Vivir allí, sí compensa porque al no tener IVA, sale todo bastante económico. El aeropuerto de Tenerife Norte, es un lio por que hay siempre niebla, cuenta la leyenda que el ingeniero que lo diseñó, murió y encontraron los planos del recinto con una X y fue allí donde hicieron el aeropuerto cundo en verdad la X era el sitio donde NO había que hacerlo por el mal tiempo. El sur no me digáis por que es cómo muy turístico todo y no parece que haya cosas muuuuu interesantes pero el norte es precioso y diverso, sobre todo a nivel climático lo que da una gran variedad de paisajes, mucha mucha vegetación y cambios de temperatura brutales. Nosotras nos quedamos a pernoctar en San Cristóbal de la Laguna que es una pequeña y agradable ciudad a unos 10’ de ese aeropuerto loco, rodeada de montañas y con un microclima muy peculiar por lo que recomiendo llevéis jersey, pantalón largo, zapatillas, calcetines,cazadora y hasta paraguas en pleno verano por que esa zona es un poco la Asturias de allá. La Laguna es una ciudad colonial que te puedes creer estar en México, Cuba o Colombia paseando por sus calles y plazas. Es Patrimonio de la Humanidad y hasta nuestro alojamiento era una casa solariega del SXVII preciosa. Os recomiendo mucho quedaros a dormir allí, está en el Centro Histórico, cerca de todo, incluida una parada de guagua (allí a los autobuses les dicen así) que te lleva a las platas más cercanas de Bajamar y Punta del Hidalgo. Las hermanas que lo llevan (Carolina y Graciela) son encantadoras, incluye un desayuno rico y equilibrado, son pocas habitaciones y cumplen toda la normativa sanitaria actual. El sitio es tan pueblín que hasta te levanta un gallo kirikí. Su nombre ‘La asomada del Gato’. Podéis preguntarle a Graciela todo lo que queráis saber de la isla que es lo sabrá explicar detenidamente. En tranvía (desde la parada de La Trinidad) puedes llegar fácilmente y en tan solo ½ a la capital, Santa Cruz de Tenerife pasando por toda el área universitaria. La Universidad de La Laguna es la más importante de toda Canarias y una de las más respetadas y antiguas del país. Además de ser Patrimonio por su conjunto arquitectónico, es también Reserva de la Biosfera por el Parque Natural del Macizo de Anaga y el próximo Parque Nacional del Teide que hay que visitar sí o sí por que te cagas con la experiencia. La ciudad data del 1496, se conquistó por parte de los colonos españoles-cristianos de Castilla en la misma época que América y sirvió de puente para el viejo y el nuevo continente. Los aborígenes de la isla, se llamaban guanches y hay numerosas historias y leyendas sobre su cultura. La alimentación queda por que se come mucha más fruta y aderezos diferentes a los de la Península, los sabores son más exóticos y el acento es super dulce y distinto también al nuestro. En San Cristóbal hay un sinfín de iglesias barrocas y palacios. No falta nada, hay miles de bares y cafeterías bonitas, también tiendas y se cuidan mucho las calles y todo el entorno urbano. Es muy de postal, la verdad. La gente superamable y habladora pero sin cansar. Para comer están los restaurantes típicos, los llamados Guachinches de cocina tradicional canaria aunque algunas ya fusionan con cocina mediterránea más general, son superbaratos y pintorescos. Están las papas con mojo picón que es lo más famoso pero el pulpo a la brasa o cualquier pescado que pidas; buenísimo!! también mejillones y carne de cerdo bien guisada. Hay vinos de la tierra, barraquito es un café de foto 😊 y como licorcito el Ronmiel. También molan las zumerias. La vegetación es espectacular, predominando los cactus, el drago que es un árbol milenario de fantasia y por supuesto las ricas plataneras, caminando por la zona de Bajamar hay un montón. Allí las playas no son de arena fina si no de piedra negra volcánica y tened en cuenta que se trata del Océano Atlántico, mar abierto con lo que ello implica, es decir que no os esperéis un Mediterráneo tranqui. De hecho, lo más sencillo y habitual para bañarse son las piscinas naturales de agua de mar, las de Bajamar son preciosas, en Puerto de la Cruz también hay que es otro pueblo cerquita y luego están las famosas del arquitecto César Manrique en Santa Cruz. La otra playa digamos fácil; son las Teresitas en San Andrés una pedanía junto a Santa Cruz. Todo está superbiencomunicado por la red de guagua, lo mejor es que compres una tarjeta a manera de abono transporte y la vayas llenando según tus excursiones. La Laguna y Santa Cruz están prácticamente unidas, es decir que no hay terrenos vacíos entre ambas ciudades. Santa Cruz es un jolgorio, caótica y divertida, en la foto estoy en un mercado muy yeyé del centro con Pétula. Hay calles bonitas y monumentales aunque no tantas como en San Cristobal, casinos antiguos para tomar café o un copazo también!!!! que me acabo de acordar os recomiendo una noche el casino-terraza de San Cristobal donde hay un cocktelero profesional y unos precios maravilla. Los de Santa Cruz tienen el gentilicio de chicharreros y allí os diría que vayáis al Centro de Arte Contemporáneo TEA que está frente al mercado, fue de entrada free y más allá de la colección de Oscar Domínguez, hay expos y actividades de interés. Hay programas de cine contemporáneo y arte sonoro que igual pillais. El edificio está diseñado por Herzog and de Meuron. Lo más de lo más sobre todo si soys chicas de ciudad es visitar el Teide, el pico más alto de España, subes en el Teleférico hasta casi los 4000m. de altitud. Si vas hasta arriba, lleva algo de ropa de abrigo también. Hay una empresa Volcano Teide que cuenta con el monopolio de estas excursiones, incluidas las nocturnas para visitar el Observatorio Astronómico y las estrellas. La montaña se encuentra en un entorno natural que es una locura de bello, el paisaje de cráteres lunar te lleva a una película de ciencia ficción, de hecho, ha servido de rodaje para bastantes pelis. Hay un Parador Nacional y además del Teide, me gustaron las Roques que son como unas chimeneas volcánicas con formas raras que salían en los viejos billetes de 1000 pesetas, donde aparecía también el rostro de Benito Pérez Galdós que, aunque escribió mucho sobre Madrid era natural de las Islas Canarias. Toda la excursión te sale por unos 65E por persona y la experiencia dura unas 6h, si vas por tu cuenta, la subida y bajada al teleférico, no apta para personas con vértigo, claustrofobia o problemas cardíacos es de unos 25E. Para subir hasta el Pico de arribota del todo, hay que estar en forma física buena y pedir un permiso oficial para llegar a la boca del cráter. La última explosión del Teide fue hace 100 años y no espera otra próximamente pero sí que tiene actividad volcánica así que nunca se sabe… De las excursiones más bonitas está la visita al pueblo de la Orotava con su casa de los Balcones y una pastelería de ensueño que es la más antigua de la isla. En la Orotava te puedes creer un poco la Marquesa de la Orotava con tantas casas preciosas y abajo a menos de 10 minutos en guagua se encuentra lo más turístico que es Puerto de la Cruz. Había gente, alemanes, británicos y franceses así que no me quiero imaginar cuando no hay COVID, a full. Es el típico sitio con hoteles y apartamentos pero también cuenta con rincones bonitos y hasta aquí el viaje a las Islas Afortunadas, donde es una hora menos, donde hace frio-calor, según la Calima, el Teide o las playas y donde la próxima molará viajar en pleno invierno.

Los Viajes de Totoro- Nueva York

Hola! pues acabo de volver de uno de los viajes más deseados y bonitos pero también raros de mi vida ya que me pilló todo el lio del coronavirus en Nueva York y como allí no le daban nada de importancia al asunto pues servidor se daba paseos por Central park mientras en España el Gobierno decretaba el confinamiento :( Mucha gente se ha preocupado y preguntado por mi y mis amiguitos españoles allí. Creo que tuvimos suerte y todo de pasar y disfrutar de la primera semana allí del coronavirus y de hace 25000 pasos diarios de media por que de vuelta no paso de los 150 así que al menos ya hice ejercicio por un tiempo. El regreso fue durillo desde el JFK, pero pudimos cambiar el vuelo y salir en uno de Iberia al que ya llamaban de los repatriados, toda una aventura pero esa ya es otra historia.

La llegada al aerpuerto Kennedy desde Madrid se hace en la T7, una terminal chiquita y muy manejable con sus pros y contras (por que apenas tiene área de servicio) no las conté pero el airport debe tener unas 12 terminales separadas, no 4 arrejuntadas como aquí. Si compras con muchisisima antelación, de la orden de 4 meses antes del viaje, puede salirte un directo I/V con Iberia por menos de 400E por persona (o sea más barato que irte a Berlín). El transporte público funciona (al contrario que en Los ängeles que era mi experiencia USA anterior) muy guay en NY. Así que puedes coger el Air Tren que creo son $5 hasta la estación de Jamaica (en Queens) y a partir de allí metro o si te agibia un poco el primer día descargarte la app de UBER que es muy made in USA y pedir un coche desde la terminal de llegadas. En coche hasta Brooklyn son $40. Te diria que lo mejor es pagarlo todo con tarjeta y llevar un poco de cash desde tú propio banco en España. El euro y el dólar están bastante a la par auqnue en el cambio ganamos una miqueta los europeos. Los conductores de UBER suelen ser latinos o árabes. Los migrantes latinos también acapararn el sector de la hosteleria así que a ratitos hablarás mucho en español.

Me alojé en el sur de Williamburg (en el barrio de Brooklyn, que es un área gigante) en el Pointe Plaza Hotel relación calidad precio más que buena. Las habitaciones son amplias, limpias y tienen baño completo (algo dificil en cualquier hotel similar de Manhattan) Las zonas comunes están peor y aunque ofrece desayuno es un poco de postguerra pero suficiente. Está situado a unos 15 minutos de 2 estaciones de metro ( Hewes Str. que conecta bastante rápido con la City y Av. Flushing para moverte por Brooklyn). El barrio es too much, un locurón por que alberga una de las comunidades de judios ortodoxos más importantes del mundo y son muchas sensaciones al cruzártelos. Siempre de negro, andando muy rectos, pasan de ti, no hay contacto visual. Llevan su Torá bajo el brazo, sombrero de fieltro, elo con tirabuzones, bata de satén negra y los sábados, celebran el sabbat, se ponen una especie de toquillita blanca por encima. Ellas se casa jóvenes, visten todas igual y llevan peluca. Son clones y tienen muchos hijos. Sorprende además en una ciudad tan grande que los niños caminen solos o en grupo con otros niños desde muy pequeños. Tienen sus propias leyes y policia y el servicio de limpiezas pasa poco por sus calles... aunque tenemos en la cabeza lo de "judios ricos que se dedican al oro o las finanzas" estos tienen pocos recursos económicos pero son como un consejo de sabios, trabajan las pobres mujeres y ellos estudian sin parar así que gozan de buena reputación y el Gobierno les cuida. Llegamos además en pleno Purim que es el carnaval judio y montaban unos fiestones bakalas dentro de los autobuses que nos dejaban con la boca abierta.  Por el barrio se mueven en los típicos buses amarillos escolares y tienen pequeños negocios kosher, sobretodo panaderias. Es alucinante verlos simplemente desde la ventana del hotel. No sé como llevaran esto del COVID'19 por que ellos no se vacunan y ya tuvieron el año pasado un movidote con un brote de sarampión por ejemplo. Su barrio está muy delimitado y aunque su centro es la Av. Lee, la paralela que es ya Beldford Avenue te lleva hacia los real hipsters de Williamsburg que toditos hemos visto en las series. Es un cambio brutal. Os diria que por curiosidad y para darte de bruces con una cultura totalmente diferente aunque os alojeis en cualquier otra parte, vayais a hacer una visita a los judios.

Vamos con otras  zonas de Brooklyn, Williamburg y Bushwick son los dos barrios de modernos de Brooklyn y por tanto de Nueva York y por tando del mundo mundial. Hay unos estilismos y unas movidas que sabes que pese a la globalización y que todo se parece, aquí todo también pasa antes y marca tendencia. Si Manhattan cuenta con un recorrido muy a la europea, Brooklyn se asemeja más a lo que yo conocia de LA, es decir grandes espacios, fábricas que ahora son cualquier otra cosa, todo muy grande, muchos mercadillos, los americanos lo venden todo y gentes singulares. Bushwick es algo más barato también para tomar algo y en esta zona hay muchos espacios de arte y bares para sañlir o ver un concierto o una sesión de Dj (como el TBA) Desde Manhattan se llega pronto en metro cruzando el puente de Williamsburg (cuando digo poco, digo unos 20 minutos en tren). En varias zonas pijis de la ciudad véase el Soho, Chelsea y Williamsburg han abierto unas especies de Centros Comerciales arty que son los Artist&Flea Market con tiendas y comida que están bastante bien. No sé si tienen puesto en todos pero en el de Chelsea puedes comer los mejores tacos y quesadillas del mundo en Los Tacos Nº1 a buen precio y lo digo con concoimiento de causa por que estuve en México el año pasado y que me perdonen. Para las noches os recomiendo Brooklyn y para los días, Manhattan que es como estar en un escenario de película todo el rato. Vamos a llegar a la isla caminando desde una de las zonas más bonitas de la ciudad, el barrio de Dumbo en Brooklyn, donde está el maravillosísimo puente de Brooklyn que hay que cruzarlo a pie hasta llegar a la zona sur de Manhattan que es la que se corresponde con Wall Stre. Si has visto "Érase una vez en América" pues te emocionará hacer la foto también desde abajo, entre los edificios y con el puente derás. Pelos de pollo. Ayx! pero antes de abandonar Brooklyn del todo, comentaros sobre una zona pija también allí y preciosa que es la de Prospect Park y Park Slope que tienen unas casas protegidas preciosas. En esta zona están el antiguo estanco que salia en "Smoke" y el cine NITEHAWK que es muy bonito también. Al sur del sur de Brooklyn, casi es pasar el día allí de excursión está el océano y las playas y una frikada maravilla de las maravillas que es el parque de atracciones retro de Coney Island  (Luna Park) lleno de colores y brilli brilli donde harás muchas fotos y puedes comer un perrito en elcásico local de Nathan's que lleva abierta desde 1916. La comida basura es mucha en Nueva York pero de verdad que por poco dinero comes unas pizzas, hamburguesas y perritos y frites para chuparse los dedos y luego ya te gastas los dólares en entrar a los museos o de compras ;) a ver es caro comer y sobretodo beber en esta ciudad pero aprovechando los happy hours para cerves y hasta algún cocktail (de 4 a 7) y además de la fast food (Five Guys tiene hamburguesas muy ricas por poco) puedes comer comida saludable y ya lista en plan catering (ensaladas, thai, supraalimentos etc) en uno de los muchos supers Whole Food Market que pululan por toda la ciudad y cierran tarde y te apañan. Tú te la sirves, la pagas y pillas cubiertos y servis, lo que te haga falta y si hace bueno, vas de picnic, los newyorkinos comen sin prejuicios en todas las plazas y parques o allí mismo tienen comedores muy limpitos y con wifi. Hay en Central Park, Tribeca, Harlem y Williamsburg que yo sepa.
Para una rica hamburguesa, algo más cara que en una franquicia pero en un sitio guays de Manhattan, teneis que ir a la experiencia entre cortinas y dentro de un hotelazo que es Burger Joint  (En la calle Eloy Gonzalo de Madrid hay una réplica). A ver Manhatthan quien no ha visto friends o una peli de Woody Allen o de Spike Lee, La Semilla de Diablo o El Padrino, Cazafantasmas (con el edificio de bomberos de Tribeca que es su ofi) o Desayuno con Diamantes, es que es demasié, una ciudad que no tiene fin... Es muy segura, tan sólo os diria que me dio mal rollo un poco de ChinaTown, Little Italy y hacia el Lower East Side que lo caminamos esto para ver el Anthology Film Archives, por eso de la cinefilia. Como os decia antes una buena entrada es desde Manhattan Sur (el distrito financiero) el de la Bolsa y los hombres de traje que también llegan a sus oficinas en subway (metro jiji). Aquí están los rascacielos más alucinantes y contemporáneos, los edificios más clásicos, el famoso skyline con el Chrysler y El Empire State caen más arriba en el Midtown. Al sur está la zona cero, con los homenajes al trágico atentado al 11S que a nivel aruitectónico es bonito y mola verlo desde la Capilla de Sant Paul- junto a la Iglesia de la Trinidad que tiene visitable también un pequeño cementerio y es uno de los lugares más antiguos de la ciudad. Por aquí está también el City Hall y el distrito de Tribeca que junto con el Village, Chelsea y el Soho, son los más preciosos y carisimos de la ciudad. Esto de los lofts, los famosos, las boutiques y las galerias de arte pues están por aquí. Todas estas zonas están bastante cerca para caminar. En Nueva York vas a pillar mucho metro y vas a andar mucho así que buen calzado, nada de tonterias. Por cierto, al llegar en el metro compra en la máquina una tarjeta MetroCard y si estás como en mi caso 7 días, es válida par todos los viajes que quieras, la 7-day Unlimited Ride Pass que vale 33 pavos y compensa mil. ¡La vas a amar como turista!. El centro del Village es la plaza de Washingtoon Square y cerquita está Stonewall que emociona visitar. Hay otras dos plazas emblemáticas en Manhattan que son Union Square con su relog apocalíptico y Madison Square que está junto al rascacielos del chaflán, el Flatiron. Es muy fácil orientarse por eso de las manzanas y los números de las calles y avenidas. Además de las plazas que te acabo de mencionar, otro punto importante es el locurón de pantallas y megaturistico de Times Square con la 42 (donde la cuenta atrás de fin de año) que al menos una vez en la vida hay que ver de noche por que es desfás y allí están los teatros de Broadway y el mayor número de turistas. Hay 2 calles que cruzan todo, Broadway (que no es recta si no perpendicular) y la 5º avenida. La parte más conocida de la 5ª avenida es la del Rockefeller Center con su pista de esquí y allí fui muy feliz en la tienda de juguetes de FAO Schwarz, haciendo esto ;) Enfrente está la catedral de San Patricio y la Torre Trump donde hacer una peineta al maligno jeje y muy próxima la famosa joyeria Tiffany. Para bien o para mal uno siente que conoce, otra cosa es formar parte de esta ciudad. Es muy turistico subir al mirador del Rockefeller Center o al Empre State pero es carísimo y mira desde muchos sitios y free puedes tener fabulosas vistas.
Cosas guays que hacer en Manhattan y de gratixxxx es pillarte el ferry a Staten island (uno de los 5 distritos de NY. Los otros son Manhattan claro, Brooklyn, Queens y el Bronx a cada cual más grande y diverso) y bordear la estatua de la Libertad. Es una pasada desde la cubierta y sentirte un poco como todos aquellos migrantes irlandeses e italianos que llegaron a probar suerte a principios del sigglo pasado y se quedaron y subir al Teleférico de Roosvelt en Queensboro. No quiero poneros la cabeza loca ni alargarme mucho más así que tema Museos por que aquí lloras de emoción con esto. Normalmente la entrada son $25 pero puedes aprovechar los días gratis o los horarios de paga lo que desees. Están el Museo de Historia Natural, el MET y el Solomon Guggenheim (solo el edificio por fuera es increible) pero yo visité el MoMA con su sede del centro y el PS1 en Queens que me hizo mazo de ilusión y el Whithney American Museum que además está en Chelsea, al lado del parque famoso de las vias de tren. Las colecciones de ambos son de desmayo. Me hubiera gustado ir al del Bronx que alberga una gran colección de arte urbano y afrodescendiente pero empezaron a cerrarlo todo por el maldito virus y me quedé sin pisar este barrio.
Para terminar, un sandwich de Pastrami en el Tom Diner, cerquisima del Upper West Side (Central Park y el edificio Dakota, el del diablo que es como un castillo alemán). Es que con estar en la calle, ver a la people y pasear, no sé todo lo dicho pero el Chelsea Hotel o el lago de Central Park, Harlem, con su teatro Apolo dedicado al Jazz, Chinatown que está conseguidisima, hasta el escaparate de Bloomingdale's hace ilusión. Es Magia. Es el CINE. Es New York, New York, la ciudad que nunca duerme.

Los Viajes de Totoro - CDMX, Puebla y Cholula

Méxicooooooooooooooooo por fin!! Después de yo que sé, casi 20 años queriendo ir, pues oralé! ya se me logró. 

Toda la aventura, empezó en el aeropuerto, claro. En el de Madrid y con la compañía Aeroméxico con la que hice vuelo directo hasta el aeropuerto Benito Juárez en México City.  Importante, no cambien pesos en Madrid, háganlo ya en México que les va a salir mucho más a cuenta. Aeroméxico es una línea estupenda (bastante mejor que Air Europa por ejemplo con la que hice el regreso) te sirven comida caliente y bebidas alcohólicas por si quieres aterrizar piripi, tienen pantallas individualizadas para cada asiento con menú entertaiment y mola porque puedes elegir cine mexicano como “Güeros” o “La Danza del Hipocampo”, el servicio además de cabina es encantador.

Al aterrizar lo mejor es contratar un taxi en la misma terminal (T2 desde España) hay varios puestos de taxi seguro, que pagas por adelantado en una de las ventanillas. Hay varias compañías, puedes probar, pero suele costar, hasta Centro Histórico por ejemplo, unos $250 (para no liarse, hay que dividir entre 20 para el cambio a euros).  El tráfico en esta ciudad no tiene nombre, pero dentro de lo que cabe el aeropuerto no está situado lejos.Para el resto de viajecitos, tienes que contar mínimo 40 minutos hasta el destino.

Me alojé en un hotelazo 4 estrellas al principio de la estancia, el Hotel Catedral, al ladito del Zócalo (donde me enuentro en la foto) centro neurálgico del Centro, la plaza más grande del mundo y donde están la Catedral Metropolitana (como son muy yeyés dentro hay altares a la Virgen de Guadalupe adornados on globos de Hello Kitty) Al ladito también del Centro Cultural de España en México, mis hostes en este viaje. En el Centro Cultural de España en México, que es un espacio superbonito, mis amics dieron un taller curatorial con un grupo de jóvenas mexicanas de los más interesantes y dejaron en la sala expositiva, Project Room esta instalaciónhasta el 4 de agosto.

Qué deciros del Centro Histórico, locurón padrísimo. Calles repletas de gente, con demasié de comercio en las calles, en CDMX se come y se bebe todo el rato fuera, voceadores a las puertas de los comercios para venderte lo que sea y mucho bullicio. Hay momentos en los que la circulación se hace difícil y pareces estar al borde del colapso. Como hay mucho tráfico pues el tránsito se complica. En los alrededores de la Catedral y muy cerca del Palacio Nacional, donde se encuentran algunos de los murales más famosos de Diego Rivera. El edificio es precioso y la entrada gratuita hay hasta “Limpias” vaya brujos que te limpian el aura por unos pesos. Destaca también la visita al templo Mayor (arrasado por Hernán Cortés) Cuando uno está allí, se da cuenta de las barbaries que hicieron los españoles aniquilando la cultura y a la población original hace 500 años :/ Hay una cafetería con terraza, es la cafetería de una librería allí justo desde donde tener una deslumbrante perspectiva de todo el Templo Mayor y la Catedral cristiana al fondo. Toda esa zona con sus edificios coloniales y demás a ratos parece Sevilla o a ratos incluso Madrid. Se puede ir andando a todo en el centro y hay mazo para ver. Os destaco el ExTeresa, una iglesia, convento desacralizada dedicada a la documentación y visibilización de las artes performativas en México. Hay miles de museos en la ciudad, de hecho, creo es la ciudad con más museos del mundo. El Museo de la Ciudad de México, también está por aquí y el Palacio Iturbide donde visitamos una exposición de la gran fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. Al final de la loca Avenida Madero donde lo mismo te hacen una montura de gafas, que unos tacos, que un zumo de guayaba que un tatuaje, llegamos previo paso por la preciosa Casa de los Azulejos (mix de estilo colonial y casa típica de azulejos portugués) a la Torre Latinoamerica, aunque sea una cosa muy turística, mola pagar la entrada y subir para ver las vistas y darte cuenta de la “monstruosa ciudad en la que estás”. Al lado se encuentra el Palacio de Bellas Artes, un edificio Art Decó increíble, en su interior murales de Rivera, Siqueiros, Orozco y Tamayo. Lo que le gustan los murales a los mexicanos!! Hay expos muy chulas también como la dedicada al gran pintor contemporáneo mexicano, Francisco Icaza, todo un descubrimiento para mí. Desde allí, no cae lejos el barrio chino FAKE, el mercado de San Juan, donde puedes comer delicias locales como los chapulines y el grandísimo mercado de artesanía e la Ciudadela, donde te vas una mañana y te lo compras todo. La artesanía, ropa, complementos etc es super colorida y vistosa (ya sabes catrinas, bolsas con la cara de Frida, máscaras del Santo etc) valen poco y quedas guay con los regalitos a la vuelta. Haz hueco en la maleta. Digamos que una vez terminas por aquí, llegas a un ensanche más europeo con el Paseo de la Reforma, donde está el famoso Ángel, el Parque de la Alameda y la Avenida de Chapultepec. Por aquí suele haber muchas protestas y concentraciones multitudinarias y flipas un Starbucks (puag) cada 20m. Hay muchos muchos bares y restaurantes, no hace falta que entres a nada gringo. Los menús corridos (menú del día) al cambio son 3E y a la carta en un sitio medio delux, 10E. En los menús dan una sopa, arroz con perejil, plato fuerte (puede ser enchilada) y postre. De beber un agua del día, que es agua con sabor a frutas, a mi especialmente me gusta la de tamarindo y todo lo que lleve tamarindo así en general. Después te puedes tomar una nieve o paleta (helados) de tamarindo también.  El servicio es megaprofesional y educadisimo, como toda la gente allá. Muy hospitalaria y cariñosa. Las cuentas son abiertas, como en los USA y es lo suyo dejar 10% de propina. A lo mejor al principio hasta algún camarero te agobia pero ya cuando regreses a la borderia madrileña, te acordarás de ellos. Cuidado con no beber jamás agua del grifo (sólo agua purificada o ya embotellada) y cuidado con lo que comes en general porque te da la maladie en la tripita con el conocido “mal de Montezuma” para los turistas y lo puedes flipar. ¡Cuidado con el picante! si la salsa que acompaña es verde, es chile habanero: HUYE. Ni tan mal si metes Fortasec en la maleta. Damos un salto ahorita a los barrios hípsters por que como en todas las ciudades grandes del mundo, la gentrificación ha llegado y lo ha hecho en dos barrios muy próximos entre sí que ya de por sí, eran bonicos.  La Condesa y La Roma, separados tan sólo por un tramo de la famosísima Avenida de los Insurgentes (la arteria central de CDMX y la calle más grande del mundo mundial. Sí en México lo hacen tooooooooooooooooodo a lo grande. Los edificios de ambos barrios, pero sobre todo la arquitectura predominante en la Condesa es Art-Decó, un poco como el racionalismo europeo de los 20 y 30. Allí se encuentra el edificio Excelsior, en peligro de derrumbe después del último sismo por que claro no os lo había dicho, pero México es tierra de Terremotos y desastres naturales varios. El protocolo contra sismos está muy enraizado, como aquí la alarma de incendios y es que ocurren a menudo. Cada vez que suena una alarma, a la gente le entra el tembleque. Si te pasa estando allí, has de protegerte en uno de los marcados “sitios seguros”. Es una movida. Yo me asusté cuando en off una voz soltó todo los de los terremotos en la sala de cine de la UNAM. Además, que visité el país en época de lluvias, allí las lluvias no son 4 gotas, es lluvia tropical y te asustan. Bueno pese a ser los barrios hípster y por tanto más caros para vivir (con la excepción de Polanco que es su Barrio de Salamanca) en la Condesa sobre todo hay bastante movimiento de drogas en los últimos años y puedes encontrarte con cosas feas. A ver, yo hasta vi Narcos México y no hay que estar sicótico por las calles de la ciudad, pero sí precavidos por que hay muchas drogas, muchas armas y muchas peleas. América Latina rules vamos 😉 (es broma, pero vaya que seguro al 100% no estás never jamás. sobretodo con cara de guiri). Yo, por ejemplo, no quise experimentar ni el metro, ni el camión (o bus urbano). En España no hace falta, pero allí llevarte la app de Uber o Cabiby pues te salva un poquitín el culo por que las distancias son gigantes y como son plataformas digitalizadas, es todo bastante seguro y legal siempre. No hay que regatear ni nada (como si pillaras un taxi en marcha). Volviendo a la Condesa, me gustó mucho el Parque México que es super kitsch. La Roma se ha hecho superpopular por la peli de Cuarón y fuimos a ver la casa donde se rodó, es bastante fácil de encontrar y que está justo enfrente de la casa familiar real de la familia Cuarón. En la Roma hay muchos bares tipo Berlín o Malasaña. Puedes beber cerveza local: Corona, Victoria, Modelo, Pacífico son ricas y si eres un tipo arriesgado, atreverte con una michelada o pasar directamente al mezcal. En la Roma hay lugares interesantes como el Cine Tonalá y bastantes galerías de arte. Se parece a Los Ángeles. Podéis buscar depa allí para quedaros una temporada. Hay bastante Airbnb (más caros que en el Centro) y mazo de gringos. A la entrada de la Roma, hay una zona, como un pueblo que no está cambiada y se llama la Romita, Buñuel rodó parte de Los Olvidados y está señalizado.  Otra zona de la ciudad que me gustó mucho es la vecindad de Santa María de la Ribera. La primera colonia (colonia es barrio) de clases medias de la capital. Es muy bonito, tiene un kiosco morisco, sitios lindos de colores para comer y el Museo del Chopo que es Centro de Residencias artísticas y alberga una fanzinoteca. Al otro lado de la ciudad, al sur está Coyoacán que es una preciosura y es muy turístico también pero como que toda la esencia de México lindo y querido están allí. Es el barrio bohemio y donde a mediados del SXX fueron a parar la Frida Kahlo, el Diego Rivera y Troski. Allí puedes visitar la maravilla de las maravillas que es el estudio de Frida yDiego, diseñado por el arquitecto Juan O'Gorman. También la casa azul de Frida, aunque está petada de turistas y la entrada es cara en comparación con cualquier otro museo de la ciudad y la Fonoteca (antigua casa de Octavio Paz) que es un lugar de ensueño, lleno de vegetación. Cómo crecen las plantas, las palmeras, las flores por cada rincón. ¡Qué bonito es! Y desde cuando en España nos volvimos tan grises. Pediría a los Ayuntamientos pintar las fachadas de colores, seríamos más felices. La Universidad de México, la UNAM es locura. Está como en mitad de un bosque inmenso y por allí está el Estadio Olímpico del 68 y el MUAC y  la Cinetea que es como un centro comerial pero solo de salas de ine independiente O.O. Otro edificio fascinatorrrrrrrr es el Museo de Antropologia. Polanco, es otro lugar de interés. Por que está lleno de rascacielos y parece Japón o Seúl. De hecho, es la única parte de la ciudad donde vi orientales. Allí entre arquitecturas futuristas está el Museo Jumex, propiedad del rey de los zumos Jumex y mazo de casoplones.  Por circunstancias, además de en el Centro Histórico, tras el Hotel Catedral, viví allí también en el más modesto Hotel Isabel, me alojé unos días en casa de mi amiga María Fernanda que es escritora y guionista y sabe muchas historias chulas. Ella vive en un barrio residencial bastante majo, Colonia Nápoles, en una casa muy bonita de grandes ventanales y la curiosidad de esa zona es que todo son calles con nombres de ciudades estadounidenses y está junto al World Trade Center de México donde puedes coger un cómodo bus y en 2h plantarte en Puebla. En Puebla fui muy feliz. Allí tengo una vieja amiga que estudió conmigo a few years ago en Salamanca,  Erika, así que el reencuentro fue chachi. Puebla es muy monumental y tiene una prestigiosa universidad, también muuuuuuuuuuchas iglesias y arquitectura barroca y una cerámica típica que se llama de Talavera en azul y blanco. Puebla es capital gastronómica, me contaron donde mejor se come del país junto con Oaxaca (que queda visita pendiente para la próxima) y ostras es que está padrísisimo el mole poblano. Me parece una ideaca que cocines con chocolate y especies. En Puebla me interesó el Museo Amparo y la miniexcursión a una ciudad vecina que es Cholula y donde puedes visitar los restos arqueológicos y la pirámide, la más grande y antigua que se conserva.  Hay que estar un poco en forma para subir y tener precaución con los escalones. Este viaje me ha servido para ponerme pilas sobre toda la cultura mesoamericana o prehispánica y como se respeta y se ha ido conservando pese a los siglos de colonización europea. En la cultura gastronómica y en la religión está superpresente, también en el idioma. Hay muchos bares en Cholula y para comer antojitos que es eso cuando se te antoja algo chiquito (tortillas de maíz, quesadillas, tacos) y allí, no sin mucho buscarla encontramos una auténtica pulquería ^-----*) escondida como en una vieja llanteria y regentada por un yayo encantador. Hay mucha magia en México. Podría extenderme mil, pero creo que ya es suficiente y como me late que volveré pronto pues termino aquí este diario.Ya me siento chilango.

Banda sonora del viaje: esta, esta y esta también. ¡Viva México cabrones!.

los viajes de totoro- atenas

Bueno, pues por fin, me ha tocado hacer otro viajecito y ha sido a Atenas, por primera vez y qué ilusión me ha hecho como pequeño historiador del arte que soy. Sin embargo no puedo enseñaros fotos en la Acrópolis por que no me dejaron posar. Fue un poco así :( nunca me habían echado la bronca por sacarme fotos pero aquí sí. Una de las personas de seguridad del recinto, le dijo a mi amiga Pétula que si conmigo hacia reportajes profesionales o peor aun que si nos mofábamos del símbolo más importante de su pais. ¡Ay madre mia, qué mal rato! Después de un rifi rafe, nos dejaron tranquilos y la vigilante se rió pero la foto me la tomé en el centro de la ciudad, en la famosa Plaza Syntagma, donde las protestas que dieron la vuelta al mundo hace unos años. La plaza es amplia y bonita pero sus alrededores comerciales, mazo de feos y turísticos. Había carteles en contra del gobierno español por el procés, me quedé piquetillo con esto. 

Pero vaya empecemos por el principio. Llegué hasta allí en avión, con IBERIA Con una suerte de billete económico porque hay qué buscar ofertas, no es nada barato ir viajar hasta Atenas (son con cambio horario, allí es una +1h) 4 horitas de vuelo. La vida allí, sin embargo sí resulta más baratilla que en España así que compensas. El mejor medio para moverte es el metro que mola bastante. 3 líneas solamente pero que cubren todos los distritos. El billete desde el aeropuerto son 10€ y seguramente te toque ir hasta Syntagma (Sintagma es un mix de la Plaza de España + la Puerta del sol) es la línea azul oscuro (la L.3) y de ahí te mueves. Una zona bastante céntrica y con variedad de alojamientos es donde dormí yo. Metaxourghio (3 paradas en la L2) hacia el oeste de la ciudad. A ver la zona es regulera, a simple vista te puede parecer hasta poco segura, de hecho hay una calle con clubs de esos con luz roja y trapicheos pero nada que no hayamos visto antes y es una calle, el resto ok. Ese barrio se me pareció a Estambul, con construcciones y urbanismos todo locos, árabes y setenteros. Muy diferente a los barrios cerca de Sintagma o los más túrísticos a los pies de la Acrópolis. Pero es que Turquia hace frontera, hay muchos migrantes turcos, albaneses y libios y ostras que el Imperio Otomano acampó en Atenas tropecientos mil años y eso se nota en la cultura, las artes, la comida (mogollón) y el ambiente. El hotel era Apollo (muy propio el nombre) y aunque las estancias comunes estaban viejas, sí habían reformado las habitaciones, podías comer en el desayuno mazo de yogur griego, denso y verdadero con miel (no de ese que venden en los supermercados españoles de oferta) y las camareras de habitación al recoger el cuarto te dejaban las toallas nuevas colocadas con fantasía , así que para pasar unos días suficiente y junto al hotel, está la boca de metro y una panaderia-cafeteria- 24hours- The Bread Factory con una variedad tremenda de pasteles y zumos y cafeses. Siempre estaba topete. A 4 paradas de metro del hotel, llegas TACHAN a la Acrópolis y se te encoge en corazoncito. Animo a ir en temporada baja, esto es de octubre a marzo, no sólo por que la entrada es mucho más barata. 10€, luego dobla, si no por que en verano, ahí tiene que ser una calorina que te mueres. Ya en marzo hacia calor y la ciudad está rodeada por colinas, muy bonitas y abajo el mar (un poco como Barcelona) así que es cansada de caminar, muchas escaleras también en el metro y  se ha abusado del mármol, con lo que uno tiene que ir con cuidado. Resbalones en Atenas. Una cosa, si vais 5 días, hay una tarjeta de metro que por 9€ está guay por que a excepción de para el aeropuerto, la puedes usar todo el rato y aunque camines, lo agradecerás. Creo que en todas las estaciones de metro, hay pequeños museos arqueológicos. La guasa, ponerte a cavar en Atenas jiji. La verdad es que no saben que hacer con “tantas piedras” te las encuentras en plazas, parques y jardines, tiradillas ahí como si nada. En la Acrópolis hay un cartel que pone “No te lleves las piedras, no son un souvenir. Bajo multa” pues así toda la ciudad. Lo que más me gustó fue el Erecteion, con las columnas Cariátides, uff y pensar de verdad que hace 4000 años todo eso estaba allí. Al pasar por el teatro de Dionisos y ver todo el mármol y pensar en las Tragedias clásica y el coro… puse la oreja y una de las guías le dijo a un grupo de guiris “The drama born here”. ¡Qué coñazo los grupos de turistas la verdad! Viajar es precioso pero las masas dan mucho yuyu. Hay muchos turistas y muuuuuuuuuuuuuuuuuuuchos bares en Atenas. Una cosa super es que en bares y restaurantes, te ponen el agua gratis. Eso es un must si como yo, comes con agua, te la ahorras. En los alrededores de la Acrópolis hay 2 barrios pequeñitos, preciosos pero atestados de tiendas de souvenirs y restaurantes de esos que te pegan el palo: Plaka, Monastiraki (que es un parque temático)  y  la más linda, rollo pueblecito mediterráneo: Anafiótica.  Todas las calles estásn repletas de naranjos y limoneros y es precioso. Cerca de la populosa Plaza de Monastiraki, en una callejuela subiendo por la calle Athinas se encuentra “El Six Dogs” que es un garito bastante grande y modernuqui, con conciertos, clubs y un bar-chiriguito bastante chuli. Este sitio y los bares del barrio de Exarheia son los mejores para salir. También Psyri pero allí ya han llegado las “masas”. Exarheia está cerca de la parada de metro de Omonia y mola por que es el barrio anarquista, en su plaza siempre hay movidas y allí nació el partido Syrizas que todos conocemos. La facultad de BBAA está allí y también la de Filosofía, está tope de grafiteado y mola pese a que tiene fama de peligroso. La movida es que se va gentrificando al igual que el más céntrico de Psyri donde hay una plaza preciosa, la de Iroon, con sus lucecitas, los griegos ponen muchas luces en las terrazas de noche, bombillitas de colores, pero a día de hoy totalmente intransitable.

Más cosas que visitar: El Museo Arqueológico de laAcrópolis, interior y exterior de pepinazo y otro museo precioso es elBizantino y del Cristianismo que está en el barrio de Kolonaki, donde se juntan todas las Embajadas y es el más pichi. En uno de los laterales de Syntagma está el Parlamento y allí la guardia real que es una cosa muy loca como una performance sacada de una de las primeras películas de Yorgos Lanthimos. Ellos mueven las piernas como garzas y llevan zuecos y falda y medias blancas y gorrito. Son lo más y puedes hacerte fotos con ellos en su garita cuando terminan el bailecito. Junto al Parlamento hay unos jardines superchulos y el primer Estadio Olímpico y es que Atenas es historia viva! el Panathinaikos. Otro sitio chachi es el monte Licabeto, frente a la Acrópolis y subes y bajas en funicular por que si no te da un patatús. Las vistas de toda la ciudad son increíbles. Hay un pequeño monasterio arriba que guarda una yaya y es muy bonito. Hay un restaurante también allí arriba.

Os recomendaría visita a las iglesias ortodoxas, que es la religión mayoritaria. Los Popes son como más lindos que los curas y las misas con cantadas. Las velas allí, son más flaquitas y las plantas en tierra.

En metro, se tarda un ratito pero siempre mola ver el mar, sobretodo cuando vives en la meseta todo el año, llegas al Pireo, que es puerto y más adelante las playas, aunque tiene una pequeña zona de baño también y desde el Pireo pillas los barcos a las famosas islas griegas. En el Pireo se desarrolla una sino la más famosa de las películas griegas “Nunca en domingo”con la diva Melina Merkouri.

El Pireo está bañado por el Mar Egeo, hay variedad de restaurantes, marineros, se come pulpo, calamares y salmón y hay sitios para comer los ricos y baraticos gyros y tzatziki que es la salsa de yogur con pepino y ajo. Es un desfás el tema de las terrazas pero como en España…

La comida es abundante y rica. Además de lo ya dicho, hay mucha comida callejera tipo turca pero griega y musaka y cordero y pollo especiado muy bueno. Pasteles salados de espinacas y queso feta. No os voy a contar nada de las aceitunas de kalamata por que ya sabeis el yuyu que me dan los encurtidos y jo, es que la ponen en todas las ensaladas, hecho dramático para mi. El aceite, bien. Los menús o los pillas en inglés o menús con foto, como cuando aquí los ponían los restaurantes de carretera.

La bebida típica es una suerte de anís, el ouzo. Beben mucho café, café hecho a su manera y también tipo frappé. El idioma es un jaleo, no se entiende nada, alfabeto distinto y pronunciaciones rarunas pero con el inglés la gente se apaña bastante. Si al menos aprendes a decir kalimera por la mañana, yasas que es hola y Efjaristó que es gracias pues suficiente para quedar bien.

La ciudad está guay para pasar unos días pero me da que es difícil vivir allí, si no te dedicas al  sector servicios hay poco curro y poco que hacer más allá de ir de bares. La crisis golpeó fuerte, siguen pagando deuda externa y todo se nota en las calles, en la precariedad con la que viven gran parte de sus ciudadanos y la pobreza latente en las calles. Ojalá la Europa central y del norte deje de ahogar a los países mediterráneos por que la cuna de la civilización occidental merece estar bien. ¡Ostras que Platón y Sócrates paseaban por allí!