Los Viajes de Totoro- Montreal

Este mes de agosto he tenido junto a mi amiga Natalia el placer de cruzar de nuevo el Océano y viajar a Norteamérica, concretamente a Montreal, la sorprendente ciudad canadiense que está en la región francófona de Quebec. Las lenguas oficiales son a priori indistintamente inglés y francés, pero los montrealenses en su mayoría hablan francés y todas las calles, información local, señaléctica etc va en idioma galo. También en comercios y cafés agradecen que al menos saludes en francés. No tiene un acento tan marcado como los franceses ni son tan snobs así que puedes probar a hablar un poquito. El nombre de la ciudad viene de la montaña que la rodea- Mont-Royal, se sube a través de una escalinata de madera desde el el barrio de Le Plateau y arribota del todo hay una cruz que se divisa desde varios puntos de la ciudad. Las vistas las imagino fantásticas y los canadienses son muy de naturaleza así que el parque fijo será genial pero mis piernecitas dijeron que no querían subir tan alto ni tanto rato. El parque está abierto desde el SXIX y hasta allí subió antes Jacques Cartier, el explorador francés (tiene parque, puente, plaza…) que es considerado “fundador” de la ciudad actual (SXVII) y descubridor del rio San Lorenzo, que atraviesa la isla de Montreal, porque antes ya había, como en toda América, población nativa indígena y el nombre de la ciudad en origen fue Tiohtià:ke. Actualmente se protege y reivindica a los pocos pueblos indígenas-descendientes que quedan en Canadá en un acto de pensamiento crítico y decolonial hacia los pueblos que fueron el origen del país, en un acto en realidad de contrición ya que durante las ocupaciones europeas de Francia primero y el Imperio Británico después esos habitantes en origen fueron masacrados en un genocidio que los gobiernos actuales quieren purgar reivindicando lenguas, cultura (la artesanía de la madera por ejemplo etc). El guapete primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que hay "un largo camino por recorrer para arreglar las cosas con los pueblos indígenas" pues eso. En el Museo de Bellas Artes de Montreal pude conocer la obra de la artista Alanis Obomsavin en activo con 91 preciosos años, ella es cineasta y artista sonora y activista por los derechos de los pueblos indígenas. El Museo está bastante guay, yo suelo visitar los de arte contemporáneo pero el MAC estaba cerrado en la semana en la que fui. Bueno, esta vez viajé como un SEÑOR invitado del festival MUTEK que celebra sus 25 ediciones entonces no gasté en viajes de avión y hoteles, pero si os puedo contar que no hay billetes directos desde Madrid (el mío fue vía Amsterdam) con KLM y costó cerca de 900E comprando con antelación, no es barato. El hotel en el que me alojé estaba muy céntrico y tenía muchas estrellas y un desayuno buffet fantástico con fruta, salmón ahumado y bagels que son superfamosas en Montreal, al igual que las carnes ahumadas por la migración judía del este de Europa. El hotel fue el Monville y muy bien, tenía una parada de metro cerca- Pace des Armes (junto al Palacio de Congresos de Montreal) y muy próxima ya a la Catedral de Notre Dame y la ciudad vieja y caminando a unos 10min llegabas al Quartier des spectacles (el barrio donde se concentran la mayoría de teatros y espacios dedicados a la cultura y por ende de las sedes del MUTEK). Muy cerquita, a una calle, del barrio Chino que es chinochino como los que ya vi en Nueva York y Los Ángeles. La lastima es que esa parte de la ciudad junto con uno de los lados (las calles son larguísimas, tipo cuadras neoyorkinas) de los Boul. Saint Laurent y Saint Caterine están llenos de pobres homeless, drogados, supongo de fentanilo y el nivel de pobreza en América es otra cosa y gracias a las diosas no tenemos ni idea en Europa de lo que significa. Por lo demás es una ciudad amable, tranquila y transitable. Hay muchos coches grandes pero también montan en bici y el metro va muy bien. Llegas al aeropuerto Pierre Elliot Trudeau. Tienes que sacar con antelación la eTa que son $7 canadienses (la vida allí es más cara pero el dólar está ahora más bajo que el euro)- tienes que llevarla porque si no, no embarcas si quiera en Madrid. También conviene registrarte como viajero internacional en ArriveCAN 72h antes del vuelo, así al llegar allí vas directamente a las máquinas, confirmas datos, te hacen el escáner facial y yalix. Tendrá un breve encuentro con un agente de frontera, con suerte habla español pero tofo fácil, nada nervios como en los vecinos USA. Después le das a otra agente el papelito con tu foto. El aeropuerto está a unos 30min en coche del centro. UBER funciona guay, aviso pero hay buses directos especiales. Yo es que tuve driver del festival 😉 Sobre el metro, transporte público- bus+metro- 10-trip Tickets: Es válido para 10 viajes. Este tipo de boleto se puede comprar en las máquinas de las estaciones del metro. El boleto para cada viaje puede ser utilizado hasta por 120 minutos. Su precio es de $28 dólares canadienses + tarjeta OPUS- 6 dolares- Conviene, fue lo que yo hice para estancias cortas porque ya digo que se camina bastante y fácil, comprar la de 3 dias- 19E (sin tarjeta recargable) Sobre el Quartier des Spectacles, allí está SAT, el teatro Monument National que es muy bonito y antiguo, la Plaza de las Artes y la Esplanade Tranquille, donde siempre hay un circo montado, la presencia de la música y actividades al aire libre de la ciudad es brutal, supongo también que aprovechan calles y espacio público en verano porque los inviernos son muy largos y las temperaturas bajan a – 20ºC (cuentan hasta con una ciudad subterránea para cuando nieva). La temperatura en agosto es de unos 23º. Un poquito más arriba está el Quartier Latino que es muy diver de pasear porque te encuentras con bares que dicen ser gallegos, ponen flamenco y venden tacos mexicanos 0.O por aquí se encuentra la Cinemateca del Quebec (¿os acordáis de Xavier Dolan? Es de Montreal) En mis paseos solo vi este cine y uno porno y ya, eso sí teatros y espacios para danza y escénicas un puñao. El barrio más trendy, igual hay más pero no me dio tiempo a conocer es el de Le Plateau que tiene muchos cafés de estos de especialidad y repostería vegana, tiendas vintage, mucho grafiti en los muros y se da todo un aire a Berlín. La ciudad es un mix de Berlín, parís y Nueva York. En Le Plateau están las bonitas casas de colores de la Square St. Louis. Esta sería la parte más berlinesa. La parisien es la Vieux-Montréal (Old town) que comprende la catedral y calles aledañas hasta el puerto y la neoyorkina con grandes espacios urbanos, avenidas, rascacielos y esculturas top, todo lo demás. Cruzando el puente está el parque Jean Dreapeau que mola mucho, Montreal está llena de espacios verdes y hay ardillas (castores no vi jeje). En el parque está el edificio más chulo de la ciudad Le Biosphere (donde la afoto) una de las utopías llevadas a cabo por el arquitecto visionario Buckminster Fuller con motivo de la Expo Universal del año 67, fue el pabellón de EEUU y es una cúpula geodésica cuyo interior cuenta ahora con un museo de medio ambiente. Entré, es caro pero merece la pena también por las vistas y formar parte de algo creado por Fuller. No muy lejos se encuentra la torre de Montreal y toda la ciudad olímpica, muy retrofuturista de cuando se celebraron olimpiadas en el 76. Fueron los juegos de Nadia Comaneci. Algo muy pintoresco de la ciudad son los antiguos edificios industriales y sus letreros, el más significativo, con neones y que hay muchos souvenirs en las tiendas de él es el de la fábrica de harinas Farine Five Roses. En cuanto a la comida, no es mala pero tampoco muy allá. Estuve en un mercado y hay mucho producto local, sobre todo de fruta y verdura por la cantidad de granjas que hay en la zona. Bagels, bocadillos de carne ahumada, rollo los de la serie The Beard, los más famosos son los de Schwartz’s pero siempre tiene mucha cola y te los ahcen en toos lados. El otro plato importante es La poutine (pronunciado putin) una marranería de patatas fritas y carne y salsas varias. Yo os recomiendo un par de sitios para comer; La Central(es como un espacio multicultural de restaurantes del mundo, venden hasta tapas y churros) y La Finca es una cafetería con terracita para brunchs, meriendas y tal que tiene su propio merchandaising. La propina es obligatoria, como en EEUU, un mínimo del 15% a aumentar en tu cuenta y solo pillan tarjetas de crédito, creo yo para asegurársela. Vaya que lleva poco cash a Montreal para un apuro si tal. Me despido ya con el artista local Martin Messier (a quien ya conocía por que trabajó con los Playtime hace unos años en Projectors que presentó en el MUTEK una instalación y una performance preciosa <3

Los Viajes de Totoro- Venecia

Todo esto empieza con una canción :)

Un sueño hecho realidad, conocer por fin Venecia, la Serenísima y visitar la Bienal de arte que para un pequeño historiador como yo, le ha hecho ilusión doble! Venecia hay que visitarla cuando no hace todavía demasiado calor, ni demasiados turistas que no parezca Veneciafrenia (el mes de los Carnavales también debe ser mu complicado) así que abril-mayo y septiembre-octubre, los mejores. Hay varios vuelos con Iberia desde la T4 de Madrid. El vuelo dura 2h y 30 min. aproximadamente y llegas al aeropuerto Marco Polo de Venecia (Mestre a unos 13km). Yo siempro explico fácil y baratín las cosas, entonces no es un aeropuerto grande, lo mejor es comprar con antelación online una tarjeta transporte que incluya el bus del aeropuerto y viajes ilimitados en vaporetto de 3 días o 7 días, según vuestra estancia) el bus es metropolitano, hace bastantes paradas y no es nada cómodo si vas con maletas pero ¡es lo que hay! lo coges en la esstación de autobuses que está en Piazza Roma (Santa Croce) la única zona de la ciudad donde hay circulación terrestre porque el resto amiguitos es cuestión de caminar y moverse en barco. Es un flipe eso de estar levantada/suspendida sobre el agua con los canales y el Mar Adriático al fondo. No es una ciudad para viejos ni para personas con discapacidad :( y en algunos de sus maravillosos callejones, cerca de Rialto y San Marco, hay mucha gente pero en general tampoco tan diferente a la turistificación masiva que hay también en España. Tampoco oler mal!! como suele decirse y está limpísima y cuentas con una sensación de seguridad todo el rato, no ves homeless ni malos rollos ni carteristas ni nada. Desde el 25 de abril(fiesta nacional y día de San Marcos, se regalan rosas rojas como en san Jordi) si no pernoctas en la ciudad, tienes que pagar 5E por entrar, si duermes en un hotel, ya pagas allí al hacer check-out los impuestos pero debes registrarte en la web municipal y que te den un QR para llevar contigo por si te lo piden. Venecia es una ciudad eterna, decadente, sí y elegante también. Casi todos sus edificios y el trazado de la ciudad son de la época medieval, renacimiento y barroco y desde el SXVIII poco o nada ha cambiado. Allí no encontrarás ni grandes avenidas ni rascacielos ni gentrificación urbanística, todo está tal cual lo pintó Tintoretto o Tiziano. La ciudad ducal es posiblemente la ciudad más bella del mundo. Inmortal y misteriosa, el alma de Venecia está formada por 118 islas unidas por más de 400 puentes separados por canales que hacen las veces de carreteras marítimas, continuamente recorridas por góndolas y barcos en un constante ir y venir. Venecia hipnotiza con su laberíntica maraña de callejuelas y canales, sus puentes y sus magníficos palacios asomados al Gran Canal. Venecia es una pasada de bonita. A diferencia de muchas otras ciudades italianas el nacimiento de Venecia tiene una fecha precisa: el 25 de marzo del 421 d. C., cuando tres cónsules de la vecina ciudad de Padua enviados a buscar un lugar donde desarrollar un puerto comercial seguro colocaron la primera piedra de lo que después sería San Giacomo di Rialto. Dada su geografía, no había mucha tierra para cultivar, pero el mar se convirtió en riqueza: como la sal también se utilizaba como moneda en aquella época, la zona se hizo muy rica con la creación de salinas. En el 700, se fundó el Ducado de Venecia con dos dogos venecianos como primeros gobernantes. La capital véneta se convirtió después en la República de Venecia, pero cuando alcanzó su máximo poder y estableció varias bases en el Mediterráneo, también se la denominó Imperio veneciano durante el Renacimiento. El escudo de la República Marítima de Venecia, el león dorado de San Marcos, se alzaba sobre más de 15 puertos. El fin de la República de Venecia llegó a manos de Napoleón. Le siguió el dominio austriaco y luego la entrada en el Reino de Italia y hasta ahí la parte historiográfica. Llegamos al aeropuerto de Marco Polo se encuentra situado 13 kilómetros al norte de Venecia y se llama así por el famoso navegante veneciano que se supone fue el primer occidental en viajar al sudeste asiático. Para movernos desde allí está el Autobús azul de la compañía ATVO si teneis más dinero que no hace paradas y cómo os edcía antes uno interurbano que es el número 5. El Piazzale Roma se encuentra situada muy cerca de la Estación de trenes de Santa Lucía y también cuenta con una parada de vaporetto propia. Es la única conexión que tiene Venecia con tierra firme. Hay que coger barco porque es la gracia de la vieja Venecia que ¡¡está rodeada de agua por todas partes!! Desde allí, yo os explico que por relació calidad/precio decidí dormir con mi family en el Lido de Venecia y ahí varias líneas de vaporetto que llegan en unos 35 minutos hasta allí, por ejemplo la 6 y la 1 que es la más turística y lenta pero también la más bonita. También la 5.2 (consultar mapa). Los vaporetto son fáciles, si hace bueno puedes quedarte en cubierta y apreciar mejor la arquitectura de la ciudad. Como mucho tardan en pasar 10-12'. El sistema de transportes en Venecia es bastante peculiar, porque como ya debeis saber, en esta ciudad las calles son canales y no existe el tráfico de vehículos. Puedes moverte por Venecia utilizando los vaporettos (buses acuáticos)góndolas con sus gondoleros con sombrero y camiseta de rayas y taxis acuáticos en madera. La empresa ACTV es la que controla los transportes públicos de la ciudad, que también incluye autobuses terrestres que llegan hasta Piazzale Roma. La tarjeta turística Venice City Pass incluye la opción de transporte ilimitado para 24, 48 o 72 horas (vaporettos y autobuses). El hotel en el que me quedé en el Lido es este, Venezia 2000, y se encuentra situado junto a la playa libre porque la costa italiana como la francesa en su mayor parte y al contrario que la española está privatizada. El Lido es una isla larguísima repleta de villas preciosas, cafés, heladerias y restaurantes. Allí está el Palazzo del Cinema, sede la Mostra de cine de Venecia y el Casino. Si ganas en la Mostra te dan un León de oro, simbolo de Venecia. Fue escenario de la famosa película de Visconti Muerte en Venecia. La calle principal del Lido donde te deja la parada de vaporetto es La Gran Viale Santa Maria Elisabetta llena de tiendas y hoteles y cafés. El barrio o Sestieri más famoso es el de Sa Marco y el Castello donde está la Piazza San Marco y el Puente de Rialto que son un poco circo pero muy bonitas aunque hay otras partes de la ciudad que me gustaron más como el Dorsodouro por ejemplo. En Piazza San Marco está el Café Florian que es precioso pero el café vale como 10E y no te dejan pasar a verlo sin más. Es el caé más antiguo del mundo (1720) junto con los también presentes en la Plaza Café Quadri y el Café Lavena del SXVII, ojo que va un abismo además de consumir en mesa a hacerlo en barra. Los tres tienen terraza con orquesta y en el Lávena sobretodo van muchos jóvenes a beber Spritz y cantar las canciones de la orquesta de pie! sentarse es para turistas. El Harry's Bar no es una cafetería histórica, ya que nació más recientemente, en 1931. Sin embargo, en este local tomaron café numerosos personajes ilustres como Charlie Chaplin, Orson Welles, Arturo Toscanini, Guglielmo Marconi, o Peggy Guggenheim. Harry Pickering, un turista americano, transformó un viejo almacén cercano a la Plaza San Marco en esta cafetería con encanto. Uno de sus cocineros inventó el carpaccio y el cóctel Bellini. Así que se volvió conocido en todo el mundo y en el año 2001 fue declarado Patrimonio Nacional por el Ministerio de Bienes Culturales, está muy cerquita de la Plaza. La numeración de las calles es por barrios o sestiere (Castello, Cannaregio, Dorsoduro-universitario- San Marcos- El Gran Canal- San Polo y Santa Croce) y en lugar de estar numeradas calle a calle, cada barrio tiene asignada una serie numérica. La abundancia y trazado sinuoso de calles, canales, callejones, callejuelas y patios hace difícil la orientación del visitante. Para evitarlo, las vías y puentes están rotulados con grandes letreros y en muchos sitios se encuentran carteles que indican la dirección hacia los lugares de referencia más importantes: San Marcos, Piazzale Roma (donde está la estación de autobuses, a la entrada de la ciudad), Rialto, Academia, etc. Desde el Lido hay como digo muchos vaporetto que en menos de 1/2 te llevan a San marco pasando antes por Giardini, los jardines donde se sucede la parte central de la Bienal. El muelle de San Marco (la parada) es San Zaccaria. En Plaza San Marcos están la Basílica y el palacio Ducal de estilo bizantino, una ftasia y el campanile que se divisa desde toda la ciudad (donde estoy en la foto). El Palacio Ducal es uno de los edificios más destacados de la Plaza San Marcos y de la ciudad. Antiguamente fue residencia de los dux y sede del gobierno de la República de Venecia. Edificio gótico en su mayor parte, situado en el extremo oriental de la plaza de San Marcos, sus dos fachadas más visibles miran hacia la laguna de Venecia y la plaza de San Marcos. El palacio fue residencia de los dux, sede del gobierno y de la corte de justicia y prisión de la República de Venecia. Su acceso principal es la Porta della Carta, admirable obra tardogótica cuajada de esculturas, contigua a la Basílica. El Gran Canal morir de belleza. Es la gran avenida de Venecia, funciona como el canal principal y atraviesa toda la ciudad. A pesar de tener 4 Km de longitud, tan sólo es atravesado por 4 puentes: Puente Rialto, Puente de la Academia, Puente de los Descalzos y Puente de la Constitución. La Torre del Reloj es uno de los edificios característicos más bonitos también de la Plaza San Marcos, alberga el reloj de San Marcos y da acceso a la calle comercial. Ca’Rezzonico es un importante palacio veneciano construido a mediados del s. XVII, actualmente alberga el Museo de la Venecia del s. XVIII. Ca d’Oro es uno de los palacios más bonitos de Venecia. Es de estilo gótico tardío y alberga la colección de Giorgio Franchetti. El Palacio Grassi es uno de los grandes palacios venecianos, construido antes de la caída de la República de Venecia (funciona como centro de arte). El Puente Rialto es uno de los símbolos de la ciudad. Construido entre 1588 y 1591 mientras que el Puente de los Suspiros conecta el Palacio Ducal con las prisiones y es uno de los lugares más fotografiados del mundo. La Gallerie della Accademia se encuentra situada en la orilla sur del Gran Canal de Venecia, donde la Academia da nombre a uno de los cuatro puentes que cruzan dicho canal, el Puente de la Academia (SXVIII). Su sede es el Hospital de los incurables. Venecia cuenta además con varias universidades y mogollón de gente joven. La Academia es la entrada al barrio universitario del Dorsodouro que es muy animado. La Basílica de Santa Maria della Salute se asoma al Gran Canal en la Punta de la Aduana. Se construyó para agradecer a la Virgen el fin de la peste. En el interior hay obras de Tiziano. Junto a la Basílica está el Palacio de Dario. Un Palacio gótico veneciano famoso por la cantidad de muertes que ha albergado O.o Se dice que desde hace 500 años las personas propietarias del edificio o que permanecieron allí durante más de 20 días murieron, cometieron asesinatos o se volvieron locos o se arruinaron. Se conoce como el Palacio maldito o la casa de las muertes. Algunos lugareños creen que la causa de la maldición puede ser el hecho de que el edificio fue construido sobre un antiguo cementerio templario, lo que, debido al asentamiento de los cimientos, hace que la estructura se incline visiblemente hacia la derecha. Museo Peggy Guggenheim el segundo museo más visitado de Venecia después del Palacio Ducal, está en el Palacio Venier dei Leoni del SXVIII. Del otro lado, cerca de Rialto está el Teatro La Fenice. Nunca hubo un nombre mejor para un teatro. Así como el ave fénix, criatura mitológica, resucitó de sus cenizas en un ciclo continuo de vida y muerte, el teatro más importante de Venecia renació después de dos incendios, que arriesgaron privar a la ciudad de uno de sus lugares más prestigiosos. Tras perder el primer teatro, comprado por la poderosa familia de Venecia, la Noble Sociedad de Escenógrafos decidió construir uno nuevo, que se llamaría Gran Teatro La Fenice, para simbolizar la capacidad de la Sociedad para revivir y continuar su actividad. La construcción tuvo lugar entre 1790 y 1792, pero buena parte de ella fue destruida en el incendio de 1836. Los arquitectos Tommaso y Gian Battista Meduna se encargaron de la restauración con un reajuste del proyecto original. Durante el siglo siguiente, fue restaurado varias veces, hasta el terrible incendio de 1996, debido al cual el teatro fue destruido. Luego fue reconstruido fielmente hasta que fue inaugurado nuevamente en diciembre de 2003. Es verdad que caminando más pronto que tarde sueles encontrar cartelas pintadas en las paredes que te indican como ir a San Marco, Rialto o la Academia pero perderte te pierdes entre sus callejuelas estrechísimas y eso es bonito y encantador. Otro sitio importante que está en su propia isleta es La Basílica de San Giorgio Maggiore, 1556 de Antonio Palladio autor también de la continua Iglesia de Il redentore es una de las típicas postales venecianas, se ubica en la Isla de San Giorgio y forma parte del monasterio homónimo. Tiene el segundo campanile más elevado e importante de la ciudad, desde allí tienes buenas vistas de todo San Marcos. Hay una libreria muy famosa pero que es un circo turístico así que pasando, la Libreria Aqua Alta (el nombre que se da a cuando llueve y se inunda media ciudad con el fenómeno del aqua alta) yo te recomiendo en Dorsodouro visitar mejor la Libreria Marco Polo que es muy interesante y activista. Si te pilla el año de la Bienal (años pares) tienes que ir, este es la 60 edición y no solo mola la entrada de pago para Giardini & Arsenale sino también la gran cantidad (es un desfás) de eventos colaterales en toda la ciudad, estos gratuitos). La Bienal de Arte y la Bienal de Arquitectura se celebran en años alternos, desde abril/mayo hasta noviembre. Ambas se dividen en tres áreas: la Exposición Internacional, comisariada por el director de cada edición, las Exposiciones de los Pabellones Nacionales, montadas por el comisario designado por el comisario del pabellón, y los eventos paralelos, aprobados por el comisario. No hay sestiere veneciano que no se interese de alguna manera por los numerosos encuentros de la Bienal. La primera Exposición Internacional de Arte de 1895 se celebró en el Palazzo delle Esposizioni, de estilo modernista, en los Jardines de Venecia. Dado el éxito de la iniciativa, fue necesario crear espacios de exposición adicionales. En 1907 nacieron los Pabellones Nacionales, que hoy son 29. Una visita obligada en los Jardines es la cafetería “óptica” del alemán Tobias Rehberger, que le valió el León de Oro al Mejor Artista en la Bienal de Arte de 2009 (Pabellón Central) El Arsenal era el astillero donde se construían y botaban los barcos con los que los venecianos dominaron el comercio mediterráneo durante siglos. Un extraordinario espacio de arqueología industrial abierto a las visitas (la parte norte) aun cuando no hay exposiciones. El comisario de esta edición es el primer latinoamericano de su historia, el brasileño- Adriano Pedrosa. Los espacios, como digo, son- Giardini / Arsenale / Forte Marghera y horarios de 11h a 19h. Viernes y sábado, Arsenale hasta las 20:00. La ves superbien en dos días. Los dos tiene parada de Vaporetto y lo mejor es ir con la entrada comprada online con antelación (si eres estudiante como IO te hacen descuento). De Giardini a Arsenale puedes ir perfectamente andando. A ver el tema de este año es muy guay Extranjeros en todas partes, la instalación del colectivo Claire Pontane está presente en toda la ciudad pero especialmente en una instalación en el Arsenale. Interesantes los pabellones de EE.UU, Suiza y España conla participación de la artista visual de origen peruano Sandra gammara x el comisario Agustí Pére Rubio con la propuesta Pinacoteca Migrante que habla de la descolonización de los museos. El pabellón de España es de obra jiji y el primero a la izquierda al entrar en Giardini. Para comer hay sistios de bocatines, no demasiado caros con ensaladas y bebidas y pip en Arsenale mejor en Giardini, a excepción de en la entrada y tienda, son de esos como de festival y dan un poco de asquete. De entre los eventos colaterales destacar el Ocean Space en la Iglesia de San Lorenzo y el Pabellón de Nigeria. Casi todos los espacios donde están situadas las exposiciones son increibles y es un no parar para los amantes deal arte contemporáneo. El más popular de los sestieri de Venecia y el que a mi y amis amiguitos más nos gustó, reúne entre sus canales a los últimos vecinos de la Serenísima (así se la llama a Venecia por su época de esplendor) el Dorsoduro, se extiende desde el puente de la Academia hasta el río Novo, muy cerca de la estación de autobuses. Su nombre proviene de las rocas que perlaban la superficie de los islotes donde los primeros habitantes de Dorsoduro instalaron sus palafitos, y que, a día de hoy, cobija a la cada vez más escasa población estable de Venecia junto con el distrito más modesto de Santa Croce. La identidad de Dorsoduro es marcadamente veneciana y entre sus canales se concentran la mayoría de las casas habitadas, negocios que no tienen al turista por objetivo, y una universidad, la Ca’Foscari, que dota al sestiere de un ambiente estudiantil dinámico y presente durante todo el año. Uno de los motivos por los que Dorsoduro aloja a buena parte de la vida y población venecianas se debe a su proximidad con las estaciones de autobús y ferrocarril que conectan Venecia con tierra firme. Allí son típicos los Bacareto, un bacareto es, en dialecto véneto, un “barecito”, tan pequeño que está concebido para que el cliente beba su spritz, la bebida típica de la ciudad de los canales, en el exterior del establecimiento. La única comida que se puede pedir en los bacareti son los cicchetti, muy similares a las tapas de nuestros bares. Estos pequeños panecillos se acompañan de bacalao, huevos con mayonesa, boquerones, jamón curado, salmón ahumado… Puede haber tantos tipos de cicchetti como conciba el ingenio humano, pero es obligatorio un complemento para poder llamarles como tal: siempre tienen que ir acompañados de un vaso de vino del Véneto. Suelen valer 3E. Se bebe prosecco- vino blanco- Aperol Spritz & Campari. Menos cerveza y de comidas; pasta por supuesto, pizza pero menos que en otras zonas de Italia, helados, tiramisú y sobretodo de postre cannoli de pistacho y de tiramisú. También risottos y pescado frito. El centro del barrio es el Campo Santa Margherita. Sus pubs y bacari y terrazas se llenan de jóvenes que acaban las clases en las facultades cercanas, y también pueden verse multitud de familias venecianas aprovechando los bancos y el amplio espacio de la plaza para dar rienda suelta a sus hijos. En carnaval, la época más colorida de Venecia, un teatro de títeres hace las delicias de los niños, y durante el resto del año, son los vendedores de pescado fresco y fruta y verdura quienes alzan sus voces al cielde la plaza. Hay un muy buen restaurante aquí, el Ristorante Garden, un poco caro pero merece la pena y no es típico con menú de turista y precio cerrado 8aunque a veces te obran 3E de cubierto + propinas). Cruzamos el puente dei Pugni en dirección a la iglesia de San Barnaba. El puente tiene una historia peculiar, porque su nombre responde al lugar donde los vecinos de los diferentes sestieri venecianos dirimían a puños sus diferencias. Frente al puente se encuentra la Osteria ai Pugni, una tasca muy conocida entre los venecianos por su menú tradicional y sus cichetti, y también, porque frente a sus ventanas se han rodado muchas películas y allí se encuentra la gabarra con verduras que aparece en la película de Indiana Jones, La última cruzada (1989). La iglesia de San Barnaba aloja el Museo Da Vinci, cuya mente prodigiosa no llegó a inventar la forma de orientarse adecuadamente por los callejones de Venecia, el puente de la Academia de madera, conecta con el otro lado del canal, hay numerosos palacios y edificios interesantes por allí, el imponente Palacio Rocca, el Palacio Contarini... A unos 15 minutos a pie llegamos caminando al barrio también más popular y casi modesto de Santa Groce (modesto nivel Italia). El sestiere de Santa Croce se ubica al sur del Gran Canal y al oeste de San Polo. Su nombre proviene de la Santa Cruz de Jerusalén, a la que se le dedicó una iglesia, la cual fue demolida por orden de Napoleón. Es la única zona de Venecia donde pueden circular vehículos (aquí nos deja el bus del aeropuerto). Aquí se encuentra la Estación de Santa Lucía y Piazzale Roma, donde llega el Puente de la Libertad, la conexión con tierra firme. Es por ello que es la única zona de Venecia con tráfico rodado y donde llegan los buses del aeropuerto. Junto al Gran Canal se encuentra uno de los palacios más importantes, el Ca’Pesaro que alberga la Galería Internacional de Arte Moderno. Aunque es el sestiere menos turístico, cuenta con varias iglesias como la de San Stae, la de San Giacomo dell’Orio, y la de San Simeon Piccolo, una de sus iglesias más notables. Dos de los puentes más famosos de Venecia se hallan en este distrito. Santa Croce está unido a Cannaregio (barrio judio) por el Puente de los Descalzos. Asimismo, el Puente de la Constitución lo une a la estación de tren. Otro palazzo que vale la pena conocer es el Agnus Dio, que destaca con sus elementos decorativos del siglo XIV como sus bajorrelieves A Cannaregio y el Barrio Judio se puede ir andando perfectamente desde las esatciones. Cannaregio es uno de los barrios más grandes de la ciudad y fue lugar de residencia para personajes famosos como Marco Polo o Tiziano. Strada Nova, una calle llena de comercios, restaurantes y tiendas con suvenirs de Venecia, a la derecha el fantástico puente de Chiodo, es el antiguo gueto judío de Venecia y queda población judia ortodoxa y estudiosos de la Torá. Los primeros judíos llegaron a Venecia en el siglo XIV. Principalmente eran mercaderes y banqueros que se supieron adaptar a la vida Veneciana. Poco a poco la población de judíos fue aumentando y en 1516, un decreto aprobado por el senado confinaba a los judíos a vivir en un espacio reducido y con toque de queda. El lugar se cercó con puertas vigiladas por guardias para que los judíos se mantuvieran aislados de los venecianos. Solo podían salir desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde y quien no respetara el toque de queda era arrestado. Eran tantos los judíos que vivían hacinados en una parte del barrio y era tan poco el espacio, que con los años fueron creando viviendas muy altas para poder albergar a todos los habitantes. Hoy en día estas viviendas siguen siendo de las más altas de la ciudad y se les conoce como los rascacielos de Venecia. La posición de Venecia fue un poco cruel. Si lo analizamos, se beneficiaba de su presencia financieramente pero luego los mantenía recluidos en el gueto (Gueto Viejo o Vechio). Napoleón llegó en 1917 y con él, la demolición de la división de los hebreos con los venecianos, aunque esta unión duró poco. Posteriormente los Austriacos volvieron a levantar el antiguo decreto y se volvió a crear la división (Gueto Nouvo). Muchos judíos venecianos fueron enviados a campos de concentración, como se recuerda en la pared de la Escuela Española, ubicada en el “Campo del Ghetto Nuovo”, la plaza central. En la Unidad de Italia los judíos recuperaron sus derechos. Otra cosa, la mejor heladeria de Venecia en Castello y San Marco es Suso con el sabor de 2moro de Venecia" y los absolut pistacho. En cono o tarrina que es comible también (está hecha de galleta). Excursión si estás más de tres días a las islas 8entran con el bono transporte) de ISLA BURANO y TORCELLO Desde Lido (S.M.E.) coger directamnete la L14. Burano es la isla de las casas de colores, una pequeña isla perteneciente a Venecia que se encuentra a tan solo siete kilómetros de distancia. Se caracteriza por tener casas con fachadas de colores y por la producción de prendas de hilo. Se la conoce como la isla más colorista del mundo. La Isla de Burano fue poblada desde el siglo VI por gente de tradición pesquera que finalmente fundó su capital. Los pescadores que habitaron esta pequeña isla hicieron sus viviendas sobre pilares de madera en el agua de la laguna. Actualmente sigue siendo una localidad pesquera, pero sobre todo se dedican al hilo. Entre las calles principales destacamos la calle Marcelo y Baldassare Galuppi, donde se encuentra la gran mayoría de tiendas y talleres. La calle Baldassare Galuppi debe su nombre a un músico de la isla y desde la misma se puede llegar a la única Plaza. En la Piazza Baldassare Galuppi, se encuentra la Iglesia San Martin, de la cual sobresale su campanario inclinado. La tradición de pintar las casas se debe según la leyenda a que los pescadores en épocas de invierno, donde la niebla era muy espesa, no podían divisar con claridad sus casas. Es por ello, como una técnica para saber cuáles son sus casas bajo la niebla que decidieron colocar colores vibrantes a las fachadas de sus casas. El campanario inclinado de Burano fue construido en el siglo XVIII, el cual pertenece a la Iglesia de San Martín. Este campanario es reconocido por tener una inclinación bastante pronunciada, como ocurre con la Torre de Pisa. La inclinación se debe a un hundimiento en el suelo, que requirió trabajos de consolidación. En 5min x barco se llega a Torcello que fue el origen de Venecia y en su momento muy poblada ahora mismo empadronadas hay 11!! Otra isla para visitar es Murano donde los cristales y vidrios artesanalaes que puedes comprar por toda Venecia y ya!! Hay que ver Venecia amiguis, al menos una vez en la vida <3. Ah! mola mucho que no hay apenas franquicias, así que al menos todo lo que genera el turismo se queda en el comercio y la restauración local.

Los Viajes de Totoro- Estocolmo

Hola! Me he ido a Estocolmo ya en plena ola de frio polar gracias a unas PICE y la Ayuda de la Embajada Española en Suecia con mis amigas curators de Playtime :) entonces me ha salido la cosa más barata que otras veces y esto teniendo en cuenta que Suecia es un pais carete y todavía con Coronas como moneda oficial pues genial! Volamos con Iberia y allí llegas al aeropuerto de Arlanda, a la T2 que está a uno 40 km de la ciudad pero con un tren supersónico y carísimo que se llama Arlanda Express llegas en 15 minutos a la Estación Central de trenes que está en en centro urbano, Normalm, el área más grande de la ciudad (el resto flipa está dividido el territorio en islas comunicadas por puentes y ferrys-metro que las cruzan). Yo no tenía mucha idea de como estaba configurada la ciudad pero se la llama la Venecia del Norte y es por esta movida de estar rodeada de mucha agua, rios, lagos y el Mar Báltico. Nos quedamos en dos hoteles-hotelazos con desayunos buffet egagrópilos. El primero cerquisima del casco histórico, la parte medieval que tiene 700 años de historia y se llama Gamla Stan (no confundir con la canción coreana jeje) el Hotel Kungsträdgarden, junto a los jardines del mismo nombre, que esta época de otoño cuando fuimos por el puente de todos los santos, lucía al igual que toda la ciudad muy bonito con colores anaranjados y rojizos. La ciudad está como desbordada de naturaleza y hay muchisimos árboles, no como en Madrid, también está limpísima y es ordenada. El otro hotel, quizás os lo recomiendo más porque está a la salida de la estación de trenes y a 1mn del Arlanda Express. En la estación central se está calentito, puedes tomar un tentepié y desde ahí moverte en metro (T. Bana) por casi todas partes. Recomiendo una Travel Card de 72h porque hace muuuucho frio para caminar aunque la ciudad no es muy muy grande, se extiende por las islas y con esa tarjeta montas también en bus-tranvia y barco. El hotel es este. Os cuento los horarios y tema comidas porque lo hacen distinto. Hay pocas horas de luz en invierno, entonces mejor madrugar porque a partir de las 6 de la tarde te entra la bajona y el cuerpo pide dormir y nordico que para eso lo inventaron. Te levantas antes de las 8, desayunas como un campeón, incluido tostas de salmón ahumado que es uno de los alimentos estrella, luego Fika (tentempié o meriendilla) y cena entre las 6-7. Dormir pues a las 10h como tarde porque ya todo está cerrado, la ciudad cuenta con una iluminación tenue y bajo cero pues no apatece deambular. Si bebes alcohol además es extremadamente caro consumir. La hosteleria en general es más cara que en España pero ya como aquí todo por la inflación ha subido tanto pues no se nota como antaño. Lo mejor es no cambiar moneda y pagar siempre con tarjeta con comisiones mínimas. Hay Roaming también. Suecia ha sido historicamente un pais neutral pero muy apegado a la Unión Europea. El café lo hacen rico, también los dulces como el kanelbullar que son bollos de canela enrollados o la tarta Princesa. Salado las albóndigas (no las de IKEA si no unas muy ricas) que son las kottbullar acompañadas por puré de patatas y salsa de arándanos, arenques, salmón y el bocadillo típico abierto y relleno que es el Smörgasbord. El agua mineral es gratis así que eso te lo ahorras. Luego hay cosas como estofado de alce o ciervo porque allí en tierra de Papa Noel se presta. De Gamla Stan que es por donde yo estoy en la foto para coger un barquito que me lleva hasta la isla de los museos o Djurgardlingen. Allí entre casas de madera y aceras empedradas se encuentra la preciosa plaza de las casitas de colores que suponen una postal de la ciudad- Stortoget con cafeterias para tomar un Fika y el museo Alfred Nobel también (el de los famosos premios). El palacio Real con sus guardianes, donde vive actualmente la familia real sueca también es visitable, la Catedral de San Nicolás, el Parlamento, la Ópera y el Ayuntamiento de la Ciudad que tiene unas vistas muy chulis. Hay muchas iglesias protestantes que son bonitas y algo más sobrias que las católicas-cristianas. Me gustó saber y entender que ellos igual resultan más parcos o distantes culturalmente no solo por el clima sino porque los protestantes no se confiesan al cura, ellos mismos gestionan su perdón, no generan conflictos y por ende no deben tener nada que ocultar. A Bergman así se le entiende mejor pero claro, imagina cuando explotan con tanta historia interior... Si son altos y rubios y pálidos y sonrien, tienen mucho dinero también esta sociedad pero no son tan bellos como los vecinos daneses aunque sí más atractivos que los noruegos, queda dicho. En Ferry desde la bahía donde me veis que es una zona preciosa hay dos islas cercanas que visitar; la de Djugarden es un paraiso natural con museos muy locos y un parque de atracciones del SXIX, todo muy turístico. Allí están el Museo de Abba, la casa de Pipi (gran referente cultural allí la Pipi Calzaslargas) y el Vasa que es un gran barco Vikingo. La otra es la isleta donde está el maravilloso Moderna Museet, el museo de arte contemporáneo. Una cosa que me llamó la atención es que en la parte baja del edificio puedes pedir ver cualquier obra de la colección y te la muestran. Enfrente del museo hay unas salas expositivas free que están vinculadas a la escuela de Bellas Artes para conocer a los artistas emergentes de la ciudad. Hay bastante interés por el arte contemporáneo y dinero para artistas, investigadores, residencias etc, una panacea vamos para los que venimos desde España. Destacar Index dirigida por el amigo Marti Manen donde mis coleguis e Playtime Audiovisuales ocuparon durante dos días el display de la exposición dedicada a la artista visual, performer y música punk Catti Brandelius con una exposición Otros espacios expositivos chulos que conocí fueron Accelerator en el campus Universitario y Mint ambos además con entrada libre y gratuita. Conocí también a la gente maja de Filmform que me regalaron un B-Ray de Gunvor Nelson y un sitio tanto a nivel arquitectónico como de diseño interior que es un must es la Biblioteca Pública. Como dato curioso en las iglesias suele haber un pequeño jardín con cementerio y son muy tranquilos y bonitos y vistosos. Así para salir de compras hipsters-vintage y de bares la mejor zona es Sodermalm donde las fans de la saga Millenium hacen rutas, a mi esos libros y pelis no me gustan... y hay cines bonitos y antiguos como el Victoria. También tiene un paseo hasta el edificio industrial de Fotografinska. Hay mucho SXVIII y XIX como el mercado de Saluhall o el Ayuntamiento pero también mucha construcción y diseño más allá de IKEA. En el centro está la casa de cultura o Kulturhuset y alrededor hay zona muy comercial y un poco circo pero con algunos edificios de interés como las galerias de NK de estilo art decó y marcas como ACNE en su interior. Como curiosidad la nueva tienda de ACNE con un diseño espectacular está ubicada en el antiguo Banco donde hubo el secuestro en 1973 por el cual surgió el término del Sindrome de Estocolmo y Ya! que es una sociedad muy basada en el bienestar, la igualdad de género es una realidad y aunque ahora haya partidos de derechas en el gobierno, la sociedad es lo suficientemente fuerte y socialista como para estar pòr encima de los políticos. Allí la gente tiene muchos niñes porque es fácil y mola ver los parkings de carritos. Vaya que vamos a tener Suecos para rato!!.

Los Viajes de Totoro- Viena & Budapest

Mi crónica del viaje primaveral este 2023 ha sido a EUROPA visitando las dos grandes capitales del Imperio Austrohúngaro (en homenaje también a mis queridos Azcona y Berlanga que siempre lo mencionaban en sus películas) Viena y Budapest, dos ciudades con historia y preciosas, muy similares en muchas cosas y muy distintas en otras. Vamos con Viena primero. Desde Madrid podeis volar desde la T1 con Ryanair y el vuelo dura cerca de 3h. Allí llegas también a la terminal 1 del aeropuerto y para ir al centro puedes coger un tren (hay dos, uno más directo y caro y otro por unos 4€ el trayecto- OBB- que hace paradas hasta la estación de trenes de Viena Central donde hay metro para poder ir a tu destino). El transporte es caro pero funciona bien y allí no hay tornos, confian en la ciudadania y te diria que no te hagas el listillo y compres tu abono (el turistico por 72h son 17€) aunque no te lo pida nunca un revisor para estar tranquilito que la Polizei en este pais da miedo. El abono te vale además de metro, en alemán U-Bahn- hay 5 líneas, tranvia y bus. Os recomiendo el hotel donde estuve pernoctando- Hotel Caroline no está en el centro pero sí cerca y bien comunicado por la U1 (la línea roja) desde Keperplatz con todo el centro más turístico. Viena es una ciudad megalimpia y tranquila, no está tan iluminada como Madrid y se va muy bien y tranquilillo(creo que aquí en Madrid hay un exceso de contaminación lumínica y de suciedad con respecto a otras capitales europeas, ahí lo dejo para futuras municipalidades) no obstante, la salida de ese metro está en una placita un poquito de trapicheo pero no pasa nada de nada, cada uno a lo suyo y enseguida te cruzas con la Gudrunstra. que es la calle del hotel. Es un edificio de apartamentos señorial con habitaciones muy amplias y confortables (como en la mayoria de las casas austriacas el WC está separado del resto del cuarto de baño). El desayuno es variado y rico, tiene fruta fresca y el café te lo sirven en mesa, no es para menos en la capital del café y las cafeterias). Si llevas en la maleta ropa deportiva, sabed que hay gimnasio gratis para los clientes. La ciudad de Sisí y Mozart es muy paseable. Por cierto, os recomiento la película "Corsage- La emperatriz rebelde-" para ver y conocer mejor a este ídolo pop que fue la emperatriz. Han vuelto los grupos de turistas asiáticos después de la COVID y paisamos japos por todas partes y haciendo trillones de fotos. Los hightligts de la ciudad son La Catedral de San Esteban, La avenida de la Ringstrasse (donde se encuentran casi todos los edificios más emblemáticos)como la Ópera que es la más importante del mundo y el Palacio Hofburg que es el de Sisí. También el Ayuntamiento y un teatro super!!! El entorno de palacio tiene cuadras con caballos españoles, tienditas de anticuario, Josefsplatz que es lugar emblemático donde se desarrola la mayor parte de la película y libro "El tercer hombre". El otro palacio imperial y para mi más bonito de cara a visitarlo y pasearlo por el edificio barroco-rococó, la ubicación, alejada del centro y los jardines y glorietas y calesas de caballitos que hacen popole jeje es Schonbrunn que en su día era residencia de verano de los Habsburgo. Hay metro directo- U4- Schonbrunn. Un sitio muy guay y distinto son los bloques y la pequeña ciudad utópica, ahora de socialismo queda poco aunque siguen siendo viviendas particulares- la comunidad de Hundertwasserhaus- 1973 inspirado en las formas de Gaudí pero con mayor colorinchi. En la ciudad de la música clásica, puedes visitar las casas de Mozart y Beethoven, es curioso como te ofrecen conciertos de los compositores más famosos como si te ofrecieran drogainas los dealers jiji. Hay música para todos en Viena. También está la casa de Freud pero llovió mucho y pasé de ir a verla aunque tenia pensada una performance locatis en su honor. Es interesante si hace bueno, aquí hace más frio y llueve más, o sea la primavera no es el verano español de mayo, un paseo por el parque de Stadpark cuya entrada, al igual que las entradas del metro (la más espectacular es Karlsplatz) y otros edificios emblemáticos como la Caja Postal de Ahorros es obra de Otto Wagner. El estilo Jugendstill o del modernismo vienés de principios del siglo XX es lo más y ahí destaca la Secession de Joseph M. Olbrich que además alberga el Friso de Beethoven de Gustav Klimt en su interior y es un centro de arte contemporáneo con esposiciones temporales bastante guays. Sí recomiendo visitar la Secession no así el Palacio de Belvedere, o sea el edificio sí y los alrededores pero los museos son una caca y un sacadero de dinero en función de las llamadas obras maestras de Klimt (todo gira en torno a El Beso) y Egon Schiele. Las tres partes del museo son excesivamente caras, hay colas, está mal organizado, el edificio de contemporáneo está lejisimos de los otros dos y no hay oferta con él y el resto, es decir no te dejan hacer entrada combinada y bueno los baños son un asco como de avión o tren :/ que yo cuando estoy fuera suelo hacer pipi en los museos, confiando... pues aquí, no. Hay otra zona de museos importante en el centro- Musseumsplatz pero no fui aunque creo que el MUMOK está bien y el Café Leopold del museo del mismo nombre. Los cafés son preciosos y sí se puede hacer turismo de cafeses ;) La resposteria- pasteleria es una genialada, de aquí es originaria la tarta Sacher de chocolate y confitura y por supuesto la Apfelstrudel de manzana. Hay dos cafés decimonónicos pero muy caros El café Mozart y el Landtmann. Yo me quedo con otros dos; El Sperl que es bellísimo y algo más barato que los otros dos (salia en la cursi Antes del Amanecer) me encantan los periódicos grandes sobre las mesas de billar y los pianos de cola, los camareros de profesión, las cortinas, la madera... y el Jalinek tiene un ambiente decadente y superguay. Además de café y tartas, cervezas en tamaño gigante y si como yo no bebeis alcohol, pues limonada casera de limón y naranja. El Jelinek está en el barrio y distrito así como más trendy jeje, más berlinés también. Neu bau se llama. Antes de coger el tren rumbo a Madrid, deciros también que mola el Prater, el parque de atracciones más antiguo del mundo con esa noria que aparecia también en el Tercer Hombre y que está construida con viejos vagones de metro y comer el plato más tipico que es menú infantil y son los filetes empanados de pollo o milanesa o Wiener Shnitzel que os recomiendo un restaurante superauténtico para comerla- Caktus2- muy ochentero y cerca del Hotel Caroline. Qué el menú más famoso sea infantil es una fantasia. Es muy recomendable, si tienes días por delante, de Viena viajar a Budapest, la ciudad del danubio azul, la segunda capital del Imperio y fav. de Sisí. Hay un tren baratillo desde la esatción central de Viena que tarda unas 2h en llegar a Keleti que es la estación de trenes de Budapest. El tren es muy retro comunista, en plan cabinas de los 80 pero bien, una experiencia ;) mejor comprar los billetes online y la esatción para bajar en Budapest es la segunda, cuidado! que si no bajais terminais en Rumania!!!. Mi hotelillo en Budapest fue el Medosz en el centro centro de Pest (las dos ciudades están separadas por el inmenso Danubio; de un lado la más monumental y turistica de Buda y del otro, Pest que es muy bonita también pero más ciudad normal). El metro es L1- Oktogon. El hotel es viejuno, las habitaciones pequeñas, falta fruta en el desayuno y te tienes ojo!! que llevar tu gel de baño y champú, tampoco cambian toallas y sábanas a diarios, solo cada 3 días, si las quieres antes debes pagar, yo esto no lo había visto nunca. El café es de máquina que mola menos, a su favor la ubicación. La linea 1 (amarilla) es la más antigua de Europa después del de Londres y es un metro este como de juguete. Como en Viena no hay tornos, la card turistica de 72h está muy bien y aquí además si hay bastantes revisores que te multan si no la llevas encima. Es más cuquis viajar en tranvia también y deciros que el transporte funciona como un reloj y que es una ciudad superlimpita y tranquila también pero excesivamente turística y eso agota. Se ha quedado toda en el SXVIII así que para una visita está bien pero al contrario que con Viena que si es interesante y dimámica, no viviria en Budapest. El pais pertenece a la UE pero no tiene euros, o sea puedes pagar en euros pero funciona con moneda propia que son los florintos o florines hungaros y es mejor que cambies allí directamente o lleves desde España. El nivel de vida es más barato que en Madrid así que sale a cuenta pero con la globalización ya nada resulta ni tan barato ni tan caro tampoco. Aún así la hosteleria sale a cuenta y los cafés, aquí os recomiendo el Central con su Dobos torta es más económico que los cafés vieneses. Es superbonito, el servicio es excelente y te puedes encontrar con música en directo. ¿Por qué hemos perdido la tradición de los cafés en España? es una pena. En Budapest tienes que comer tartas y beber las grandes cantidades de cerveza que te ponen, las cantidades de todo son enormes. Son muy soperos, el Goulash es el plato principal y echan mucha paprika que es como pimientón. Tanto en Austria como en Hungria son supercarnívoros y hay mucho embutido también y guisos de carne. El llamado café más bonito del mundo está en Budapest y es el New York Café pero mira entre las colas de influencers insoportables con las fotitos, las reservas y tal es un circo todo. A ver, para ver El Parlamento que por la noche es un espectáculo, cruzar el Danubio, el Puente de las Cadenas y el Castillo de Buda al fondo, esa es la postal que habreis visto millones de veces. A mi me encantó visitar los balnerarios, si puedes, a mi me dolia la tripita esos días, pero un must en bañarte en los balnearios de Gellert o Szécheny que salen por unos 39€ el día y llevarte tu, porque te clavan en el alquiler, bañador, gorro, toalla y chanclas. Parecen sacados de una peli de Wes Anderson. Las calles centrales son la comercial de Vaci Ukta donde comí unos dulces tremendos como chimeneas de canela, un rol relleno de helado, una guarreria hiperdulce, una bomba que hay que probar al menos una vez en la vida, hay puestecillos por las calles donde lo venden barato, también salchichas etc y la Avenida Andrassy que son 2km y medio de poderio y Patrimonio Nacional con el edificio de la Ópera, la catedral, el Barrio judio a un lado y finaliza en el monumento a los héroes. Esta calle finaliza en un parque bastante chulo que es el Varosliget. Son muy guays los conocidos como Ruin-bars (algunos de ruinosos nada) son edificios enormes con patio que quedaron semi destruidos después de la segunda guerra mundial que bueno fue un desastre para toda esta parte de Europa, se abandonaron y más recientemente el Ayuntamiento puso baratos en alquiler para que se gestionasen como hosteleria. El más famoso que tien su encanto pese a los turistas es el de Szimpla Kertz. Un laberinto de estancias con aire punk que me recordó a la famosa okupa de Tacheles en Berlín pero en vez de talleres de artista con barras de cockteles, cervezas y limonadas. Koleves en la misma calle es un ruin bar reconvertido en restaurante hipster con un menú muy rico, a buen precio y opciones vegetarianas. Hay mucha comida y es espectacular el Mercado Central pero overbboking turistico y para mi un agobio así que nada, paré a mear que como pagas 50 centimos de euro al cambio y los cuida una señora, están bien los baños. En el barrio judio hay mucha marcha, restaurantes y tiendas kosher, judios, no veia tantos ortodoxos desde mi viaje a Nueva York y la segunda mayor sinagoga del mundo después de Jerusalén que es muy chula pero vale una pasta la entrada, tiene un pequeño cementerio que se ve desde el exterior y el famoso monumento conmemorativo del Arbol de la Vida. Siempre hay que recordar que esto fue un gueto y campo de concentración durante la guerra y que los nazis asesinaron a 600000 judios allí. Esto está siempre rpesente al igual que la fecha de 1956 con la matanza a los estudiantes que se revelaron contra el dominio de la URSS en los años más duros del comunismo, recordar también que hubo dictadura comunista hasta el año 89 que cayó todo y esto se nota en infraestructuras pero también en caracter. Comida también apuntar la pizza hungara o Langos que es una masa frita que sabe a churros y los ingredientes van por fuera y los crepes hungaros reinventados que son los Palacsinta. La zona de Buda es un cuento, todo como un gran fake, con casitas medievales de colores, en una vivió el mago Houdini, el funicular (que es un poco timo) hasta el castillo, podeis verlo y luego ahorraros la pasta cogiendo un bus aunque a mi es que me gusta un montón esa sensación de trenecito y el Bastión de los Pescadores que es donde me encuentro en la foto.

No pagueis entrada para las terrazas que de gratis es suficiente para las fotos con vistas a Pest. Voy terminando ya diciendo que paseis por los cines Urania y os tomeis allí un cafetito tranquilo, ya no quedan cines así y para terminar la noche cerca del hotel hay un bareto así de rock muy autentico y económico que recomiendo el Kiado Kocsma. Hay un museo de arte que contemporáneo que no vi pero parece cutrin y es el único en toda Hungria porque en fin... allí todo se lo deben gastar en mantener el rococó y si quereis un poquillo de naturaleza hay una isla entre las dos orillas del danubio que está bien para pasear y ver una fuente tipo Montjuic- isla Margarita. En las dos ciudades hay muchas fuentes con mucha agua y estatuas enormes y el bronce destiñe. Ya no cuento más, el resto a descubrir. Bueno sí el aeropuerto está a un 1/2 en coche, si pedis un taxi son 40€ desde el centro y la terminal es la 2A para Ryanair, gastar allí vuestros ultimos florintos poruqe no os van a dar nada por ellos.

Los Viajes de Totoro- Évora- Lisboa y Costa da Caparica

Nos hemos ido de nuevo a la bella Portugal y aterrizamos en la región transfronteriza del Alentejo cuya capital, Évora es de lo más preciosa. Decidimos ir por una exposición curada por la jefa allí. Llegamos en easy jet, por que es una línea low cost, ahora por poco te dejan subir con una mochila pero la verdad es que yo sin mi trolley no sé, así que hay que pagar un poco más y bueno, de contraprestación obtienes un speedy boarding que está guay para embarcar primeros y sobretodo salir antes. Las salidas son desde la T1 de Madrid y lo bueno es que al llegar es 1h menos y aprovechas el día 😊 De allí nos fuimos a la estación de buses de Sete Rios donde parten los buses (número 84) de la red de expresos hacia Évora. Comprando con antelación, puedes tener billetes a 5€ el trayecto. El viajecito dura 1h y 30 minu. aprox, se va bien a no ser de que sea pleno verano y se joripie el aire como nos pasó en un tramo de la ida... La estación de autobuses está conectada por metro- Parada Jardim Zoologico- linea azul. Salir del aeropuerto por cierto cuesta menos que en Madrid, no hay extra si no que con la tarjeta de metro que sacas en las máquinas expendedoras es 1'50 €. EVORA, es una de las ciudades más bellamente conservadas de Portugal, tiene 56.000 habitantes así que es pequeña y coqueta, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1986 y la única ciudad portuguesa miembro de la Red de ciudades más antiguas de Europa. La estación está en Av. Túlio Espanca 65A 7005-206 Évora-Portugal a menos de 1km del centro pero que como está fuera del casco urbano y hace trillones de calor pues en verano y si vas cargadete mejor pilla un taxi que es barato. La región de Évora tiene una rica historia que se remonta a más de dos mil años en el pasado, como demuestran monumentos megalíticos próximos como el dolmen de Aguiar ("Anta do Zambujeiro") y el crómlech de los Almendros. Se le conoce como el "Portugal's Stonehenge", está a una ½ en coche del centro, pero no hay transporte público y está alejado de las carreteras principales así que complicado. Queria agradecer en nombre de mis amiguitos y yo mismo el buen trato y hospitalidad desde la Fundaçao Eugenio de Almeida que nos proporcionó un alojamiento exquisito y envidiado en una de sus residencias para artistas e invitados en el precioso Pateo de Sao Miguel donde estuvimos muy agustito entre sus poderosos muros climatizados y pareciamos allí los Marqueses del Pombal pudiendo disfrutar de los jardines y todo el recinto, incluso de noche. Para comenzar la visita, la Praça do Giraldo es el corazón de la ciudad y el punto de encuentro por excelencia, con cafés, terrazas, tiendas y la oficina de turismo. En uno de los extremos se encuentra la Iglesia de San Antonio y el chafariz de mármol con 8 caños, que representan las 8 calles que allí convergen. Saliendo de las arcadas de la Praça do Giraldo, aparecen los principales puntos de interés: el templo y las termas romanas (únicas en Portugal), las termas están dentro del Ayuntamiento, las murallas medievales, la Catedral, la Iglesia de la Gracia y la Iglesia de San Francisco, con su curiosa Capilla de los huesos (Capela dos Ossos). Es donde estoy en la foto e impresiona mucho ;) Por partes; -Templo y Termas Romanas de Évora: Las Termas Romanas se encuentran localizadas en el vestíbulo de la Câmara Municipal de Évora. Se trata de un conjunto de restos romanos que no fueron descubiertos hasta 1987, a raíz de unas obras en el propio ayuntamiento. Estas impresionantes termas cuentan con un laconium (sala caliente para baños de vapor) con una piscina circular de 9 metros de diámetro que se encuentra en un excelente estado de conservación. Este complejo constituye la construcción pública romana más grande de todo Évora (actualmente 300m2) e incluye el Natatio, una piscina al aire libre que fue descubierta en 1994 y un Praefurnium que servía como sistema central de calefacción para las salas adyacentes. Justo enfrente de la Catedral está el Templo Romano, Evora fue la ciudad más importante de la Lusitania, cuenta con 14 columnas corintias en perfecto estado. Está dedicado a la diosa Diana. - Catedral: La Sé, 1186. Tiene más aspecto de fortaleza que de iglesia. El Museo Catedralicio, terrazas y Claustro son de pago. Anexo a la Catedral está el Museo de la Ciudad, no fuimos, solo por fuera, ahhh hay mucha planta de buganvilla en esta zona, de colores. - Murallas: La ciudad está rodeada por dos cercos. El más antiguo de origen romano y visigodo data del SIII. La segunda linea amurallada es de la época tardo medieval, de los SXVI y XVII que rodea todo el actual casco histórico. -Acueducto Agua Prata (muy bonito al atardecer) es del mismo arquitecto que la Torre de Belem, data del 1530. Molan mucho las casas construidas como insertadas entre los arcos. La ciudad tiene cierto aire andaluz también, no sólo por los calores con temperaturas en verano que soprepasan los 40º si no por estar encalada en blanco y ribeteada en amarillo, hay azulejos en fachada e interior pero no tantos como en Lisboa o en Oporto. - Largo da Porta da Moura: Desde la Plaza 1 de Mayo se sube por la Iglesia de San Francisco a esta plaza alargada donde hay una fuente globular renacentista, 2 torreones de la antigua ciudad romana y una casa de estilo manuelino. - Iglesia de San Francisco y Capilla de los Huesos: El templo es gótico, muy monumental y free pero hay que pagar 5€ por la capilla y vale la pena 😉 para ver la famosísima capilla de los Ossos-Huesos, mandada construir por frailes franciscanos; "Nosotros los huesos que aquí estamos, por vosotros esperamos". Hay como 5000 cuerpos ahí. El resto de las cosas visitables, incluye el Museo más feo del mundo, lo pasareis bien con su colección de belenes y esculturas y pinturas imposibles que dejan en obra maestra al Cristo de Borja, vaya que hay que ir para echarse unas risas después del sustito de la capilla. - Universidad de Évora en Largo dos Colegiais 2. Fundada en el SXVI. El edificio principal de la Universidad de Évora es el Colegio del Espírito Santo y fue inaugurado en el año 1559, transformando Évora en un centro intelectual y religioso de inspiración jesuita. Se encuentra ubicado fuera de las murallas, al nordeste de la ciudad. Extramuros hay que ver también: Palacio de Don Manuel, bellísimo, romántico y con un precioso jardín. Mandado construir por Alfonso V en 1468. El Palacio de Don Manuel como lo conocemos hoy tiene dos cuerpos extendidos. Al centro hay un torreón con tres pisos. Todo el edificio es caracterizado por el estilo híbrido alentejano. Tiene fuertes influencias moriscas peninsulares y una decoración de base natural hística típica del tardo-gótico y el estilo manuelino. Es igualmente decorado con añadidos más recientes de elegantes detalles al gusto romano. En el cuerpo norte se destaca el porche manuelino, con bóveda ojival y quatro tramos de arcos de medio punto. Ya no existen trazos quinientistas en la galería por encima del porche. Esta galería tiene arcadas acristaladas, resultantes de los profundos cambios que el Palacio de Don Manuel sufrió a partir del siglo XIX.En el cuerpo sul, más corto, se puede aun ver la loggia con cinco arcos en herradura del estilo mudéjar. Las puertas hermanadas manuelinas, similares a las ventanas de todo el piso superior, abren para una terraza. Cuanto, al torreón, tiene una barandilla con arcos mainelados. Está abierto en el primer piso y asequible pasando por una gran puerta manuelina. En el tercero piso, la luz entra también por las ventanas renacentistas. - Ermita de San Blas: se encuentra fuera de las murallas de Évora y es bastante loco, está además rodeado por una especie de recinto ferial. Fue mandada construir por Juan II de Portugal en 1480, en el lugar ocupado por un pequeño lazareto en el que se atendía a los enfermos de peste. El pueblo de Évora, la Corona y el responsable de la obra, Garcia de Meneses, obispo de Évora, mostraban así su devoción por San Blas, protector de las víctimas de epidemias. Se trata de uno de los monumentos más importantes de Évora, y uno de los primeros ejemplos del estilo manuelino-mudéjar, muy frecuente en el Alentejo y caracterizado por el uso de contrafuertes cilíndricos con chapiteles cónicos. El templo marca la introducción del gótico tardío en Évora, junto con las iglesias de Lóios y de San Francisco. Entre los elementos arquitectónicos, merece la pena mencionar las gárgolas de granito a lo largo del edificio, de temática zoomórfica. En el interior destacan los paneles de azulejos del siglo XVI, de influencia mudéjar, con patrones geométricos verdes y blancos, y los altares de talla dorada del siglo XIX dedicados a San Román y a Nuestra Señora de las Candelas. En el altar mayor se puede ver una imagen del santo patrono. En el siglo XVI, la iglesia fue enriquecida por Enrique I de Portugal. La hosteleria y restauración siguen siendo más baratas que en España, yo no es que sea superfan de la gastronomia portuguesa (me cansan las guarniciones sobretodo, siempre iguales, basta de tanta patata y ensalada de pepino) pero me gustó descubrir el bacalao con natas que es rollo lasaña pero con el pescado, los chocos grelhados y carapaus que condimentan con lima y gengibre y especies que provienen de Mozambique y Brasil (antiguas colonias portuguesas). Hay muchas vinotecas también, el vino en Portugal más allá del Oporto es un tesoro y se sirve con el queso local. La población afrodescendiente importa en Portugal y la migración se dió más y mejor que en España, creo que están más insertados socialmente que en nuestro país. La cocina tradicional se compone principalmente de platos a base de carne de cerdo, carne de cordero, aceite de oliva, pan y hierbas aromáticas. Estos ingredientes agregan sabor a platos como la açorda à alentejana, el estofado de cordero, la sopa de cazón y platos de caza. También cabe destacar los platos de tradición monástica, como los postres basados en huevos, almendras y cidra cayote, así como el pan de rala, las Encharcadas y Barrigas de Freira. Entre la variedad gastronómica del distrito de Évora, es digno señalar otros platos, como la sopa de tocino, la sopa de verdolaga y la sopa de tomate. Los platos de carne son muy importantes en gastronomía de la región. Entre ellos se destacan la caldereta de cordero, la Cabeça de Xara, los Pies de cerdo en el cilantro ("Pézinhos de Porco de Coentrada"), Migas à Alentejana, Sarapatel, los embutidos, las cacholeiras, los jamones barrados con aceite, el Gazpacho à Alentejana y la Sargalheta. Bueno, yo pasé bastante de estos platos tan contundentes pero comí un dulce muy rico y típico, como una queisada (se parece al pastel vasco) más allá de las natas. En Évora hay muchos pubs y bares para disfrutar. Recuerdo el Bar Teatro, que, como su nombre indica, es donde se encuentra el Teatro García Resende en R. de Sao Domingos, Como Évora es una ciudad de estudiantes y está llena de estudiantes de otros países, un bar imprescindible para ver el ambiente joven es el Barue en R. de Diogo Cão 19 que pertenece a la Asociación Académica de la Universidad de Évora. Espacio muy colega 😉 Si dispones e coche puedes excursionar a Monsaraz que es parece ser el pueblo más bonito de Portugal y tiene una Playa Fluvial enorme pero no te puedo contar poque no fui. Encantados con Évora, volver a Lisboa después de 7-8 años de la última visita fue emocionante, (vi hasta la pensión donde dormí hace 20 años en la primera visita cuando era pobriño) aunque la encontré demasiado turistificada sobretodo el transporte público, buses y tranvia están practicamente intransitables, hacen falta más líneas de metro y hay que tener paciencia infinita para llegar a los sitios por que está todo petadísimo. El Hotel en el que nos alojamos es estupendo y fuera del circuito turístico más masificado, se agradece y tiene metro en la puerta y un Corte Inglés al lado jeje, es el Hotel Principe está en Av. Duque de Avila 201. (zona Museo Calouste Gulbekian). M. Línea azul: estación Sao Sebastiao. A destacar el desayuno buffet, supercompleto y que las habitaciones tienen una pequeña terracita y aire acondicionado, aunque en Lisboa por el Tajo y la abertura al Océano Atántico no hace tanto tanto calor, corre brisilla de hecho por las noches. Además de dar los típicos, turísticos e inevitables paseos por el Chiado, el Barrio alto, la Plaza del Comercio o la Ribeira que es un circo de borrachos ingleses con esa calle imposible hecha para IG que es Pink Stre. No dio tiempo a la Alfama pero es que quisimos ir a otros lugares que no existian la última vez como el MAAT: Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología en Av. Brasília, Central Tejo (Belém). Entrada general: 9E. Un edificio en blanco maravilla con unas expos sorprendentes, el bar muy pijo eso sí y la tienda cara, merece la pena, por que es además superfotografiable y las vistas son bonitas. Tiene dos sedes; el MAAT propiamente y al lado la antigua Central Electrica reconvertida en espacio expositivo que es muy bonita también. Muy cerca, allí en el barrio de Belem, está el LX Factory, esto es una antigua fábrica reconvertida en todo, estilo East End londinense o una Fabrica i Coats barcelonesa pero en pija de bares y vintage que es un pocomucho turístico en Rua Rodrigues de Faria 103. Aquí está la librería Devagar que sí tiene una visita y sus empleados están ya muy cansados de turistas. En la Cantina del sitio que es muy chuli se come bien. Yo tomé por ahí una limonada. Los precios son más caros que en otros bares más normales de la ciudad. Mi amigo Kike nos llevó a contarnos una historia muy bonita cerca de la Plaza del Marques de Pombal, la historia de una heroina todavia viva que es Celeste Martíns Caerio, aquí lo explican muy bien, ella ahora es una anciana que vive con lo minimo en la misma casa de siempre en el Rossio así que pido al Presidente que la ayude <3 por que es historia del pais. Mi aportación en la zona es un bar de madera con una barra que da la vuelta 3 veces y unos camareros de profesión de los que ya no quedan, el Xenu. También conocimos un espacio teatral dedicado a las performances y vimos una de unos chicos españoles que querian ser vampiros una grata experiencia, parece que Lisboa para los artistas es como la nueva Berlín pero con menos pasta. Costa da Caparica, armate de paciencia para ir a la playa un finde julio pero se puede y vale la pena por que el agua está fresquita y limpia en Caparica y son 30 km de costa. El Transpraia es el tren turístico que recorre toda la Costa da Caparica uniendo el pueblo con las playas. La primera parada es Caparica pueblo, y llega hasta la Praia da Fonte da Telha. Creo que este tren desde la pandemia no funciona y nosotros cogimos un bus desde Plaz. de España, cerca del hotel, también sale desde Sete Rios y nos dejó en el pueblo mismo de Caparica que tiene un punto por que es como Gandia o Altea. Muy verano todo. Para volver, lo mejor es ir a la estación del pueblo a cogerlo. La cerve que se bebe en Portugal es la Suberbock que patrocina un festival de música que nos coincidió por allí. Lisboa es muy bonita y siempre se vuelve, volvimos a la Iglesia quemada del Rossio y a tomar la ginjinha en los viejos establecimientos autorizados donde solo venden...¡ginjinha! licor de cerezas. Esta vez también cogimos un barco que es 1,80€ por trayecto desde la estación fluvial de Cais do Sodré hasta Cacilhas, es un ferry que a diario hacen cientos de personas, un pueblo marinero donde comer caracoles, bifadas (que son los bocatas de allí) y helados que tiene las mejores vistas hacia Lisboa desde un ascensor gratis al que suben trillones de turistas en vacaciones. Merece la pena ir hasta allí, pasas por un restaurante; el Ponto Final, literal que es muy cool y tiene mazo de éxito, todo muy de película. No quedará mucho para gentrificar esta zona como lo que hay a frente. Es todo muy bonito y quedan sitios como la Casa brasileira en pleno centro que mantiene los precios, son las natas más ricas y crujientes pero hay que tener cuidado por que la masificación y el descuido pueda hacerla odiosa si la cosa sigue tan salvaje de turistas. A todes nos encanta viajar pero majos, con cierta mesura!!. Todo ha vuelto a lo grande y somos responsables también del cambio climático y de los incendios que asolan la península ibérica, easy amigos, con todo. Obrigado.

Los Viajes de Totoro- Nápoles- Pompeya y Sorrento

¡Vente conmigo a Italia!! SIEMPRE. Este año y después de 2 paradin de trayectos internacionales por la maldita pandemia, de vuelta por fin y casi sin mascarilla (aunque en primavera 2022 en Italia todavia es obligatoria para espacios de interior y en transporte la incómoda FFP2) pero en marcha que viajar es lo más bonito del mundo y máxime en buena compañia. En este, otro año oscuro para la humanidad, tocó el sur de Italia- la región de la Campania con Nápoles como capital y la costa Amalfitana (un poquillo de mar). Mucho calor a finales de abril, principios de mayo, no os recomendaria nunca ir a estas tierras en pleno verano, está además todo masificado, adiós COVID- Hola! de nuevo a la turistificación masiva, no hemos aprendido mucho la verdad... Lo primero, el viajecito, volé en Iberia Express, con antelación sale por persona unos 200E I/V allí hay mucha variedad hotelera y la comida es buona y barata relativamente así que tampoco te tienes por qué gastar mucho money. Al llegar al único aeropuerto de la ciudad, no es muy grande- el Napoles Capodichino, está a unos 20' del Centro Histórico en coche. Hay taxis allí pero OJO!! son bastante jichos, no cuentan con taxímetro y para que no te cobren lo que quieran, es mejor cerrar antes un precio (se supone que la tarifa general es de 18E, no deberias pagar más), lo ideal es que pidas al hotel para la ida y la vuelta que te organicen el transfer. La opción barata es coger el Alibus, son unos 40' desde el aeropuerto a la estación de trenes de Garibaldi y allí pillar metro. El metro de Nápoles es muy nuevo y muy de diseño, lo venden como uno de los más bonitos del mundo, creo que lo está diseñando Alvaro Siza y ha invitado a artistas y diseñadores para decorar cada estación. La más chula que si es digna de ver y de fotos es la de Via Toledo, del español Oscar Tusquets, muy rollo espacio. Bueno, desde Garibaldi, coges por ejemplo la L1 hacia Universidad (que es donde yo vivia), Municipio que es una plaza muy céntrica o la propia Toledo que es la calle más famosa de la ciudad, la más comercial y transitada y que se llama así por los años de presencia de la corona española, de los Borbones en Nápoles, por que, sí el mayor apogeo de Nápoles fue durante la invasión/colonización española con los Borbones y Carlos III en los SXVII y XVIII antes de la unificación de Italia con Garibaldi y todas las calles, palacios etc bonitos son de aquella época barroca. El Reino de Nápoles... Mis amichis de aventuras de siempre y yo, dormimos en un B&B genial y superrrrrrrrrrrrrrecomendado: El Neapolitan en Corso Umberto I, 22. No te despistes por que no se ve a pie de calle, está en la primera planta de un Condominio (uno de los muchos palacios residenciales que tiene la ciudad). El chico que lo lleva Mattia, es supermajo y te da recomendaciones y sirve el desayuno en la habitación. Desde Booking está su teléfono y cada noche puedes ordenar la hora y el menú completo para la colazione. Las habitaciones son amplias, reformadas y cómodas y la tele italiana, la RAI una vuelta a la tele española de los 90 y Mediaset-Tele5 en Italia sigue oliendo a las Mamma Chicho, falta mucha educación con perspectiva de género por allá. Sobre como van vestidas y vestidos apretaos ellos, no digo ná. Viendo anuncios y programas se aprende mucho por la noche de la cultura del pais. El café en italia es soberbio y a mi me pirran los espreso y de mañana un café latte.. Hay como dos partes de la ciudad muy monumentales y las dos se pueden caminar desde este alojamiento. La primera es la de la Universidad (yo no sabia pero es una de las más antiguas de Europa y hay muchoooooooooooooos jóvenes por todo este área y mucha chavaleria española estudiantil) y el Duomo o Catedral donde se guarda la imagen del Patrón de la ciudad, San Genaro que sale en procesión cada 19 de septiembre y se le licua la sangre O.o son supercatólicos, vas a misa por inercia y ves trillones de iglesias y altares, algunos loquísimos por toda la ciudad, en cualquier momento, aparece uno, también me llama la atención que siguen poniendo las esquelas y misas de aniversario de difuntos por las calles como si fueran posters publicitarios. Lo de la gente y el caos no es normal y aviso puede llegar a asustar, sobretodo por la noche. Es la ciudad de NO a los semáforos, tráfico y 3 en una moto sin casco, ves hasta niños de 9 años conduciendo. Por contra no pegan tantas voces como esperaba y sí hay mucha ropa tendida en las calles y casas vijésimas en el Centro y el barrio-quartieri spagnoli tiene infraviviendas que algunas hasta se han reconvertido en espacios de arte o música alternativa O.o loco todo. En las viviendas que son casa, viven familias enteras en 20 o 30 metros cuadrados y tienen los pobres una ventana y se ve todo desde la calle por que hace calor. Las calles están empedradas y son resbaladizas, hay muchas cuestas también así que si eres yayo o torpe como mi amiga Natalia, ten cuidado por donde pisas. La otra zona que es Centro Histórico, por cierto Patrimonio Histórico de la Humanidad, es la del Plebiscito hacia el Puerto y el Castilo del Uovo. Hay otros dos castillos, en la Plaza de Municipio, el Castillo Nuevo y arriba en las colinas, subes en funicular, el de Sant Elmo desde donde hay unas vistas guapísimas de toda esta caótica ciudad, el mediterráneo y el Golfo de Nápoles. Mucho color y mucha comida. Lo bueno es que la pasta es barata. Allí se come con ragú que es una salsa de carne, tomate y vino. The place to be para el Ragú es el Restaurante Tandem que tiene dos sedes, uno justo detrás de nuestro hotel. Se come mucho pescado frito rollo calamares en un cucurucho y por supuesto pizzas que para eso las inventaron. La calle de las pizzas es Via Tribunali donde está la clásica Sorbillo que tiene luego takes away por otros barrios, está siempre petada igual que donde inventaron la Margarita- Da Michele. Estas dos son un circo así que mejor ir a cualquier otra, todas están buenas. La otra que se hace más es la Marinara. Al laico de Da Michelle por ejemplo y frente al teatro de la canción napolitana que es muy Totó, el gran actor italiano oriundo de Nápoles cantaba allí y comia luego en Pizzeria Da Ciro que lleva ahí desde 1923. Al laito también, la mejor pizza frita de Nápoles- Pizza Matteo que es como un suflé relleno que al menos una vez debes meterte entre pecho y espalda. BOMBA! En cuanto a los dulces, helados en Fantasia y Casa Infante y hay muchas pequeñas cafeterias y tiendinas para comprar los dos dulces típicos de la ciudad; la sfogliatela y el Babá. El babá también lo sirven con crema y helado. Más cosis, si os agobiais del barullo del centro, un barrio bonito y más tranqui y pijo y encantador es Chiaia donde están las tiendas de ropa cara y es algo todo más Milán y Vomero, cerca del castillo de Sant Elmo. También se puede coger un bus en Dante, al lado de las calles de las librerias y subir a Capodimonte donde está el museo más grande de Italia que alberga la colección Farnesio y tiene un bosque alrededor. Volviendo al comercio y al bebercio, es costumbre, como en todo el pais, tomarse el Aperitivo, no a las horas del mediodia como en España si no a media tarde y si no eres mucho de comer pues te vale para irte a la cama. Como bebidas, los clásico Aperol Spritz y Campari, si te vienes muy arriba pedir un cocktail Negroni y para comer hay grados, es cuestión de suerte, canapés, porciones de pizza, mortadela y embutidos, patatas fritas, frutos secos... por la noche, la zona de más ambiente en Piazza Bellini, allí hay un café-bar-galeria de arte- NEA algo más moderno que el resto. En cuanto a Museos, el de contemporáneo es el MADRE, no es ninguna maravilla pero como curiosidad la colección alberga algunos de los nombres más famosos del mercado del arte- Anish Kapor, Jeff Koons o Richard Serra que trabajaron insitu con una pieza pensada para cada una de las estancias del Museo. El Museo Arqueológico Nacional es locura, como la ciudad, alberga un gabinete llamado secreto por que cuenta con obras guarrillas jeje que decoraban las casas de Pompeya pero la galeria estaba cerrada- chiusa- cuando fui. En el pequeño Museo que hay en la misma ciudad de Pompeya, hay algunos ejemplos. Así de visitas, podeis ir al Palacio Real, donde pernoctaba Carlos III y tiene cierto aire Versallesco por que por allí también pasó y reinó unos añitos José Bonaparte, el hermano de Napoleón, igual que en nuestro pais. El Palacio está en el Plebiscito que es una barbaridad de espacio, una Plaza Mayor gigante, al lado hay muchos cafés pero destaca el histórico de Gambrinus y las Galerias Umberto I del SXIX. Otra zona del centro que ya he comentado bevemente y que no es tan peligrosa como la pintan o bueno, sí que lo es!! aunque tampoco afirmaria que la Camorra campa a sus anchas allí, como dicen en las guuitas convencionales la okupan, es el Quartieri Spanogli, allí están los murales y la plaza altar dedicada a Maradona, muchos baretos baratos y terrazas y motos que no te dejan pasar. Un lio padre con más callejuelas que en el Centro que aunque haya mazo peña, está organizado como una cuadrícula- los decumanos. Vámonos de excursión a la ruta del Vesubio. El famoso volcán se divisa desde todas partes y el Vesubio hace yo que sé...¡3000 años! empezó a echar lava y dejó bajo las cenizas la ciudad de Pompeya que se redescubrió en el SXVIII. Es muy turístico, sí pero es precioso y te lleva a otra parte por que los restos arqueológicos se conservan maravilla. Lo mejor es comprar la entrada online con antelación y coger un tren de cercanias en plan barato para ir hasta allí, el tren Circumvesubiana desde Garibaldi, pasa también por Herculano y llega a la localidad de Sorrento. El tren es una tartana y hay que estar rápido para pillar asiento pero mira.... aventuras!! la otra opción es un tren más directo- El Campania Express que supone el triple de precio. Para ir a Sorrento, si te hace ilu, a mi sí, puedes coger un barco que es caro pero mola mil la navegación. Sorrento es un pueblo precioso lleno de hoteles que parecen sacados de una película de Wes Anderson. Sorrento es la tierra de los limones y el limoncello :) es precioso ver los árboles. Desde el muelle al pueblo, sube en ascensor, es 1E y te ahorras un esfuerzo inutil de cuesta y escaleras. Cerquísima está Capri, una isla deluxe, donde las playas está privatizadas y un café cuesta 10E... En Sorrento podeis comer rico y con una vajilla y servicio cuidados en Enjoy Bistrot (que no os engañe el nombre). Desde el tren se ve parte de la periferia napolitana y la verdad es que algunos barrios dan miedi pero tampoco hay que visitarlos. Bueno pues en resumen, ciudad intensa, llena de todos los tópicos de Italia y donde lo puedes flipar bastante :) Buon Viaggio y Ciao!!. Ahhh, hay un Nápoles subterráneo, con varias entradas y rutas y todo de paganini pero yo no bajé. Sale en la película de Sorrentino que es el cineasta napolitano por excelencia. Debes ver Fue la Mano de Dios antes de ir.

Los Viajes de Totoro- Tenerife

Bueno, pues después de un páramo de algo más de año y medio, mi cuerpecito serrano me pedía volar y sabiendo de todas las restricciones mundiales que hay todavía por la pandemia, mis amigas y yo decidimos emprender rumbo a Tenerife, nuestras primeras Islas Canarias que supone el destino más exótico y lejano de la península, pero sin salir del territorio Spain y de todo el lio que ahora mismo conlleva un viaje y estancia internacionales. No obstante, la isla entera estaba en nivel 4 de alerta máxima y nos pedían, al contrario que en Madrid, el certificado COVID o pruebas negativas recientes no sólo al montar en el aeropuerto, si no en el hotel y cada vez que entrábamos a un establecimiento hostelero, puede resultar un poco pesado, pero lo llevábamos en el móvil así que todo ok, quizás un poquito más exagerado fue dejar nuestros datos en estos mismos establecimientos para posibles rastreos, pero amigues, Ye lo que hay. Al lio, viajamos en un vuelo semi-económico de Ryanair porque, a ver, viajar a Canarias para los no residentes, no es barato nunca, pero por unos 175€ por persona igual comprando con antelación, lo apañas (tened en cuenta que son unas 3h y 30 minutos de viaje). Vivir allí, sí compensa porque al no tener IVA, sale todo bastante económico. El aeropuerto de Tenerife Norte, es un lio por que hay siempre niebla, cuenta la leyenda que el ingeniero que lo diseñó, murió y encontraron los planos del recinto con una X y fue allí donde hicieron el aeropuerto cundo en verdad la X era el sitio donde NO había que hacerlo por el mal tiempo. El sur no me digáis por que es cómo muy turístico todo y no parece que haya cosas muuuuu interesantes pero el norte es precioso y diverso, sobre todo a nivel climático lo que da una gran variedad de paisajes, mucha mucha vegetación y cambios de temperatura brutales. Nosotras nos quedamos a pernoctar en San Cristóbal de la Laguna que es una pequeña y agradable ciudad a unos 10’ de ese aeropuerto loco, rodeada de montañas y con un microclima muy peculiar por lo que recomiendo llevéis jersey, pantalón largo, zapatillas, calcetines,cazadora y hasta paraguas en pleno verano por que esa zona es un poco la Asturias de allá. La Laguna es una ciudad colonial que te puedes creer estar en México, Cuba o Colombia paseando por sus calles y plazas. Es Patrimonio de la Humanidad y hasta nuestro alojamiento era una casa solariega del SXVII preciosa. Os recomiendo mucho quedaros a dormir allí, está en el Centro Histórico, cerca de todo, incluida una parada de guagua (allí a los autobuses les dicen así) que te lleva a las platas más cercanas de Bajamar y Punta del Hidalgo. Las hermanas que lo llevan (Carolina y Graciela) son encantadoras, incluye un desayuno rico y equilibrado, son pocas habitaciones y cumplen toda la normativa sanitaria actual. El sitio es tan pueblín que hasta te levanta un gallo kirikí. Su nombre ‘La asomada del Gato’. Podéis preguntarle a Graciela todo lo que queráis saber de la isla que es lo sabrá explicar detenidamente. En tranvía (desde la parada de La Trinidad) puedes llegar fácilmente y en tan solo ½ a la capital, Santa Cruz de Tenerife pasando por toda el área universitaria. La Universidad de La Laguna es la más importante de toda Canarias y una de las más respetadas y antiguas del país. Además de ser Patrimonio por su conjunto arquitectónico, es también Reserva de la Biosfera por el Parque Natural del Macizo de Anaga y el próximo Parque Nacional del Teide que hay que visitar sí o sí por que te cagas con la experiencia. La ciudad data del 1496, se conquistó por parte de los colonos españoles-cristianos de Castilla en la misma época que América y sirvió de puente para el viejo y el nuevo continente. Los aborígenes de la isla, se llamaban guanches y hay numerosas historias y leyendas sobre su cultura. La alimentación queda por que se come mucha más fruta y aderezos diferentes a los de la Península, los sabores son más exóticos y el acento es super dulce y distinto también al nuestro. En San Cristóbal hay un sinfín de iglesias barrocas y palacios. No falta nada, hay miles de bares y cafeterías bonitas, también tiendas y se cuidan mucho las calles y todo el entorno urbano. Es muy de postal, la verdad. La gente superamable y habladora pero sin cansar. Para comer están los restaurantes típicos, los llamados Guachinches de cocina tradicional canaria aunque algunas ya fusionan con cocina mediterránea más general, son superbaratos y pintorescos. Están las papas con mojo picón que es lo más famoso pero el pulpo a la brasa o cualquier pescado que pidas; buenísimo!! también mejillones y carne de cerdo bien guisada. Hay vinos de la tierra, barraquito es un café de foto 😊 y como licorcito el Ronmiel. También molan las zumerias. La vegetación es espectacular, predominando los cactus, el drago que es un árbol milenario de fantasia y por supuesto las ricas plataneras, caminando por la zona de Bajamar hay un montón. Allí las playas no son de arena fina si no de piedra negra volcánica y tened en cuenta que se trata del Océano Atlántico, mar abierto con lo que ello implica, es decir que no os esperéis un Mediterráneo tranqui. De hecho, lo más sencillo y habitual para bañarse son las piscinas naturales de agua de mar, las de Bajamar son preciosas, en Puerto de la Cruz también hay que es otro pueblo cerquita y luego están las famosas del arquitecto César Manrique en Santa Cruz. La otra playa digamos fácil; son las Teresitas en San Andrés una pedanía junto a Santa Cruz. Todo está superbiencomunicado por la red de guagua, lo mejor es que compres una tarjeta a manera de abono transporte y la vayas llenando según tus excursiones. La Laguna y Santa Cruz están prácticamente unidas, es decir que no hay terrenos vacíos entre ambas ciudades. Santa Cruz es un jolgorio, caótica y divertida, en la foto estoy en un mercado muy yeyé del centro con Pétula. Hay calles bonitas y monumentales aunque no tantas como en San Cristobal, casinos antiguos para tomar café o un copazo también!!!! que me acabo de acordar os recomiendo una noche el casino-terraza de San Cristobal donde hay un cocktelero profesional y unos precios maravilla. Los de Santa Cruz tienen el gentilicio de chicharreros y allí os diría que vayáis al Centro de Arte Contemporáneo TEA que está frente al mercado, fue de entrada free y más allá de la colección de Oscar Domínguez, hay expos y actividades de interés. Hay programas de cine contemporáneo y arte sonoro que igual pillais. El edificio está diseñado por Herzog and de Meuron. Lo más de lo más sobre todo si soys chicas de ciudad es visitar el Teide, el pico más alto de España, subes en el Teleférico hasta casi los 4000m. de altitud. Si vas hasta arriba, lleva algo de ropa de abrigo también. Hay una empresa Volcano Teide que cuenta con el monopolio de estas excursiones, incluidas las nocturnas para visitar el Observatorio Astronómico y las estrellas. La montaña se encuentra en un entorno natural que es una locura de bello, el paisaje de cráteres lunar te lleva a una película de ciencia ficción, de hecho, ha servido de rodaje para bastantes pelis. Hay un Parador Nacional y además del Teide, me gustaron las Roques que son como unas chimeneas volcánicas con formas raras que salían en los viejos billetes de 1000 pesetas, donde aparecía también el rostro de Benito Pérez Galdós que, aunque escribió mucho sobre Madrid era natural de las Islas Canarias. Toda la excursión te sale por unos 65E por persona y la experiencia dura unas 6h, si vas por tu cuenta, la subida y bajada al teleférico, no apta para personas con vértigo, claustrofobia o problemas cardíacos es de unos 25E. Para subir hasta el Pico de arribota del todo, hay que estar en forma física buena y pedir un permiso oficial para llegar a la boca del cráter. La última explosión del Teide fue hace 100 años y no espera otra próximamente pero sí que tiene actividad volcánica así que nunca se sabe… De las excursiones más bonitas está la visita al pueblo de la Orotava con su casa de los Balcones y una pastelería de ensueño que es la más antigua de la isla. En la Orotava te puedes creer un poco la Marquesa de la Orotava con tantas casas preciosas y abajo a menos de 10 minutos en guagua se encuentra lo más turístico que es Puerto de la Cruz. Había gente, alemanes, británicos y franceses así que no me quiero imaginar cuando no hay COVID, a full. Es el típico sitio con hoteles y apartamentos pero también cuenta con rincones bonitos y hasta aquí el viaje a las Islas Afortunadas, donde es una hora menos, donde hace frio-calor, según la Calima, el Teide o las playas y donde la próxima molará viajar en pleno invierno.